Как укладывать ламинат своими руками: пошаговая инструкция

Ламинат кладут «плавающим» способом: панели соединяются замками между собой, а к основанию и стенам не крепятся ничем. Чтобы пол не скрипел и не вздувался, нужны три вещи — ровное сухое основание, подходящая подложка и зазор по периметру комнаты. Остальное — аккуратность и правильная последовательность рядов.

Что приготовить до начала работы

Инструмент понадобится простой:

• электролобзик с пилкой по ламинату (чистый рез) или мелкозубая ножовка;
• резиновая киянка и подбивочный брусок — по панели напрямую не бьют, иначе замок сомнётся;
• монтажная скоба-тяга для последнего ряда у стены;
• клинья-распорки 8–10 мм;
• рулетка, строительный угольник, карандаш, двухметровое правило или длинный уровень;
• нож и скотч для подложки.

Материал покупайте с запасом: при прямой укладке хватает 5–7 % на подрезку, при диагональной — 10–15 %. Число упаковок по размерам комнаты удобно посчитать в калькуляторе ламината.

Привезённые коробки занесите в ту комнату, где будете укладывать, и оставьте лежать плашмя на двое суток. Панели должны принять температуру и влажность помещения: если собрать пол сразу с мороза, он потом пойдёт волной или разойдётся щелями. Открывайте упаковки непосредственно перед укладкой.

Проверка и подготовка основания

Ламинат прощает многое, но не перепады. Приложите правило к полу в разных направлениях: просвет под ним не должен превышать 2 мм на 2 м длины. Если больше — замки будут работать на излом, появится скрип, а со временем и трещины в соединениях.

Что делать с разными основаниями:

• Бетонная или цементная стяжка. Бугры сбить, ямы залить ремонтной смесью или сделать наливной пол. Новая стяжка должна просохнуть: простой тест — положить на ночь кусок плёнки, прижав края. Если под ней к утру конденсат или тёмное пятно, рано.
• Деревянный пол. Прикрутить скрипящие доски к лагам, сострогать выступы или выровнять листами фанеры либо ОСП, закрепив их саморезами.
• Старый линолеум или плитка. Можно оставить, если покрытие держится прочно и ровное. Толстый мягкий линолеум лучше снять — он проминается.

Перед укладкой пол тщательно пропылесосьте: песчинка под подложкой со временем даёт тот самый хруст при ходьбе.

Плёнка и подложка: зачем две прослойки

На бетонное основание сначала стелят полиэтиленовую плёнку толщиной около 200 мкм. Она отсекает влагу, которая всегда идёт из стяжки, особенно на первом этаже и над подвалом. Полосы кладут внахлёст на 15–20 см, проклеивают скотчем и заводят на стены на 5–10 см — излишек потом спрячется под плинтусом. На деревянный пол плёнку обычно не кладут, чтобы дерево могло «дышать».

Подложка гасит шум шагов и сглаживает мелкие неровности. Толщина — 2–3 мм, не больше: на толстой мягкой подложке замки проседают и ломаются. Есть подложки со встроенной плёнкой — тогда отдельная гидроизоляция не нужна.

Подложка	Сильные стороны	Слабые стороны
Вспененный полиэтилен	Дешёвая, влагостойкая	Со временем сминается, слабо глушит звук
Экструдированный пенополистирол (листы)	Хорошо держит форму, выравнивает мелкие дефекты	Стыки нужно аккуратно проклеивать
Хвойная (древесноволокнистая)	Хорошая звукоизоляция, натуральная	Боится влаги, на бетоне нужна плёнка
Пробковая	Тёплая, упругая, долговечная	Дороже остальных

Подложку раскатывают встык, без нахлёста, и проклеивают швы скотчем, чтобы полосы не разъезжались. Расстилайте её по мере продвижения, а не на всю комнату сразу, — так меньше шансов порвать. Нужный объём подскажет калькулятор подложки под ламинат.

В каком направлении класть

Классическое правило — длинной стороной панелей вдоль лучей света из главного окна. Тогда стыки между планками почти не видны. В узкой длинной комнате доски вдоль длинной стены визуально её ещё вытягивают, поперёк — немного расширяют. Диагональная раскладка красиво смотрится в квадратных комнатах, но отходов от неё больше, а резать приходится каждую крайнюю панель.

Прежде чем начать, разметьте ширину последнего ряда: если по расчёту он выходит уже 5–6 см, подрежьте и первый ряд, чтобы оба крайних были примерно одинаковыми. Узкая полоска у стены плохо держится в замке.

Укладка ряд за рядом

1. Первый ряд. Начинают от длинной прямой стены, гребнем к стене. У панелей первого ряда этот гребень лучше отпилить — так кромка ляжет ровнее. Между ламинатом и стеной вставьте клинья, чтобы получился зазор 8–10 мм.
2. Торцевые стыки. Панели ряда соединяют короткими сторонами. Последнюю в ряду меряют по месту с учётом зазора у стены и отрезают.
3. Второй ряд. Начинают с обрезка, оставшегося от первого ряда, если он не короче 30 см. Так торцевые стыки соседних рядов смещаются друг относительно друга — разбежка должна быть не меньше 30–40 см.
4. Соединение рядов. Длинный замок вставляют под углом 20–30° и опускают панель на пол до щелчка. Если замок не сел, подбейте через брусок лёгкими ударами киянки.
5. Последний ряд. Панели режут по ширине вдоль, учитывая зазор, и дотягивают в замок монтажной скобой.

Наглядно весь цикл, от плёнки до последнего ряда, в видео:

Трубы, двери, пороги

Трубы отопления. В панели сверлят отверстие на 15–20 мм больше диаметра трубы, затем отпиливают от него полосу к краю панели. Панель укладывают, отпиленный кусок вклеивают на место, а зазор вокруг трубы закрывают декоративной накладкой.

Дверная коробка. Вместо того чтобы вырезать сложный контур, проще подпилить наличник и низ коробки на толщину ламината с подложкой — панель просто заводится под них. Под пилу кладут обрезок ламината как шаблон высоты.

Пороги. В дверных проёмах и при длине комнаты больше 8–10 м покрытие разрывают и ставят компенсационный профиль. Сплошной ламинат через несколько комнат без разрыва — частая причина вздутия.

Плинтус и финиш

Когда пол собран, клинья вынимают. Зазор у стен закрывает плинтус, и крепят его только к стене — если прикрутить к полу, ламинат потеряет возможность расширяться. Пластиковые плинтусы с кабель-каналом ставят на клипсы, деревянные и МДФ — на клипсы или жидкие гвозди. Во внутренних и наружных углах используют фасонные элементы или запил под 45°.

Если под ламинатом тёплый пол, проверьте на упаковке отметку о совместимости с подогревом и не поднимайте температуру поверхности выше той, что разрешает производитель (как правило, не выше 27 °C).

Частые ошибки

• Не выдержали панели в комнате перед укладкой — пол вздувается или расходится в первые недели.
• Забыли о зазоре у стен, у труб или под порогом — ламинат упирается и поднимается «домиком».
• Толстая мягкая подложка «для тепла» — замки разбиваются, пол хрустит.
• Плинтус прикручен к полу или тяжёлый шкаф, кухонный гарнитур поставлены прямо на ламинат с креплением — покрытие зажимается.
• Торцевые стыки соседних рядов совпадают — пол теряет жёсткость, а со стороны это выглядит неаккуратно.
• Удары киянкой прямо по кромке панели — сколотый замок уже не держит.