Ремонт ванной комнаты своими руками: порядок работ по шагам

Ремонт ванной своими руками вполне посилен, если держаться правильного порядка: проект и смета, демонтаж, электрика и трубы в штробах, гидроизоляция и стяжка, выравнивание стен, плитка, потолок и только в конце — сантехника и мебель. Ошибки в ванной дороже, чем в комнате: всё, что замуровано под плиткой, исправляется только с разбором отделки. Ниже — последовательность работ и что проверить на каждом этапе.

Проект и смета: с чего начать

Начните с обмерного плана. Измерьте комнату по периметру от угла до угла, высоту от пола до потолка, размеры и положение двери, окна, короба стояков. Отметьте всё, что перенести нельзя или сложно: стояки водоснабжения и канализации, вентканал, полотенцесушитель, если он подключён к стояку.

На план нанесите будущую расстановку: ванна или душ, унитаз, раковина, стиральная машина, шкафы. Сразу отметьте точки подвода воды, выпуски канализации, розетки, выключатели, светильники. Учитывайте «съеденные» сантиметры: штукатурка, клей и плитка забирают по 2–4 см с каждой стены, и ванна длиной 170 см в проём 170 см после отделки уже не встанет.

Полезные размеры для планировки:

• перед унитазом — свободная зона не меньше 60 см, по бокам от его оси — по 35–40 см;
• перед ванной и раковиной — проход 70 см;
• раковина обычно стоит на высоте 80–85 см от пола;
• уклон канализационных труб диаметром 50 мм — около 3 см на метр, 110 мм — около 2 см на метр.

По проекту составляется смета: плитка с запасом, клей, затирка, грунт, гидроизоляция, сантехника, трубы, кабель, мебель. Площадь стен и расход плитки удобно посчитать в калькуляторе плитки для санузла. Все материалы выбирайте с расчётом на влажность и перепады температуры.

Демонтаж и возможная перепланировка

Работа несложная, но очень пыльная: нужны перчатки, очки и респиратор.

1. Перекройте воду, отключите приборы от водопровода и канализации, заглушите трубы. Вынесите мебель, зеркала, аксессуары. Счётчики и краны закройте плёнкой.
2. Демонтируйте сантехнику, которая пойдёт под замену. Унитаз на время ремонта можно оставить подключённым к канализации, накрывая его плёнкой во время пыльных работ.
3. Снимите старую плитку и штукатурку до прочного основания — сверху вниз: потолок, стены, пол. Помните, что в стенах могут идти провода и трубы: перед работой перфоратором найдите их по старым розеткам или детектором.
4. Дверную коробку снимайте после черновой штукатурки стен, чтобы не повредить откосы.
5. Вынесите весь мусор — дальше работать нужно в чистом помещении.

Если ванная маленькая, её можно расширить, но только за счёт нежилых помещений — коридора или кладовки. За счёт жилой комнаты или кухни «мокрую» зону в многоквартирном доме расширять нельзя (исключение — квартиры, под которыми нет жилых помещений). Проект перепланировки и согласование делайте до начала работ, а не «задним числом» — иначе будут проблемы при продаже. Совмещение ванной и туалета с демонтажем ненесущей перегородки между ними тоже требует внесения изменений в техпаспорт.

Электрика и трубы

При капитальном ремонте проводку в ванной меняют полностью. Старую линию обесточьте, новые трассы разметьте строго горизонтально и вертикально — так их потом легко найти. Штробы делают штроборезом или болгаркой с перфоратором, обычная глубина и ширина — около 25 мм. В несущих стенах и плитах перекрытия штробить нельзя, особенно горизонтально.

Что важно по электрике именно в ванной:

• линия ванной подключается через УЗО или дифавтомат с током утечки 10–30 мА;
• розетки — с защитной крышкой и заземлением, не ближе 60 см от дверного проёма душевой кабины и не над ванной;
• для стиральной машины — отдельная линия;
• кабель в штробе — медный, цельный, без скруток; после укладки его прозванивают.

Трубы водоснабжения в старых домах меняют на полипропиленовые или металлопластиковые — их можно замуровать в стену при условии, что в штробе нет разъёмных соединений. Краны, счётчики, фильтры и редукторы должны оставаться доступными: их прячут за коробом с ревизионным люком. После монтажа систему обязательно опрессуйте — оставьте под давлением хотя бы на сутки и проверьте каждое соединение. Только после этого штробы замазывают цементным раствором или гипсовой штукатуркой.

Если трубы не менялись десятилетиями, меняйте их все, иначе старая разводка потечёт уже под новой плиткой и испортит ремонт вам и соседям снизу. Замену стояков согласуйте с управляющей компанией — её делают сантехники с отключением всего стояка. Самый бюджетный вариант — открытая прокладка без штробления: трубы идут по стене и закрываются коробом.

Гидроизоляция и стяжка

Гидроизоляция защищает перекрытие и соседей от протечек, а стены — от плесени. Для ванной удобнее всего обмазочная (полимерная или цементно-полимерная мастика): она ложится сплошным слоем без швов и хорошо обходит трубы. Рулонная тоже подходит, но стыки и примыкания в тесной ванной сделать аккуратно сложнее.

1. Если перепады пола больше 2 см, сначала сделайте выравнивающую черновую стяжку.
2. Основание очистите, высушите и загрунтуйте.
3. В угол пол — стена и вокруг труб вклейте гидроизоляционную ленту.
4. Нанесите мастику в два слоя крест-накрест с заходом на стены не меньше 20 см; в зоне душа стены промазывают на высоту 1,8–2 м.

Поверх гидроизоляции заливают цементно-песчаную стяжку, при желании — с утеплителем или тёплым полом. Если планируется трап, сразу закладывайте уклон к нему. Объём смеси считается в калькуляторе стяжки. Ходить по стяжке можно через 2–3 дня, но плитку класть лучше не раньше, чем через 2–4 недели, когда она просохнет.

Стены и потолок: подготовка

Подготовку начинают с потолка. Способ зависит от отделки: под покраску потолок шпаклюют влагостойкой смесью, под гипсокартон монтируют каркас из профиля (листы — только влагостойкие), под ПВХ-панели — рейки или профиль. Натяжной потолок ставят после плитки.

Кривые стены выравнивают цементной штукатуркой по маякам, затем при необходимости шпаклюют. Под плитку допускается отклонение в пределах 2–3 мм на двухметровом правиле — больше клеем не исправить без перерасхода и риска «провалов». Гипсовые штукатурки в ванной используют только под гидроизоляцией или вне зоны прямого попадания воды.

Плитка и другие варианты отделки

Удобнее начинать с пола: плитку кладут на клей с полным заполнением, швы после высыхания затирают влагостойкой затиркой. Под ванной, если экран будет обкладываться плиткой, пол можно не облицовывать. Нужное количество клея и затирки подскажут калькулятор плиточного клея и калькулятор затирки.

Затем заносят ванну, выставляют её по уровню на ножках и подключают к канализации. Пол накрывают картоном. Стены облицовывают от борта ванны вверх, нижний ряд за ванной и по полу подрезают в конце. Экран под ванну выкладывают из гипсоблоков или делают на каркасе и тоже облицовывают, оставляя ревизионный люк к сифону. Стык ванны со стеной закрывают санитарным силиконовым герметиком или бордюрной лентой.

Если бюджет ограничен, есть более дешёвые варианты:

Отделка	Плюсы	Ограничения
Керамическая плитка	Служит десятилетиями, легко моется	Трудоёмкая укладка, требует ровных стен
Влагостойкая краска	Дёшево, быстро, легко обновить	Нужны идеально ровные стены; у ванны и душа лучше плитка
ПВХ-панели	Монтаж за день, скрывают неровности и трубы	Выглядят проще, за каркасом может скапливаться конденсат
Покраска старого кафеля	Минимум затрат и мусора	Только для прочной плитки без трещин; нужна шлифовка и грунт

Если старый кафель держится, иногда достаточно обновить только затирку. Для пола при скромном бюджете подойдёт мозаика или покраска исправной плитки полимерной краской с ковриком сверху; пол из гальки выглядит необычно и даёт массажный эффект, но жёсткий под ногами.

Потолок в ванной проще всего покрасить акриловой влагостойкой краской по шпаклёвке — водоэмульсионная для бытовых помещений здесь быстро темнеет. Старую краску предварительно снимают шпателем, побелку смывают водой.

После затирки швов устанавливают дверь, монтируют натяжной потолок, светильники, розетки, полотенцесушитель.

Сантехника, мебель и декор

Сантехнику ставят последней. Унитаз подключают к канализации через манжету или гофру, бачок — гибкой подводкой. Раковину монтируют по её системе крепления и подсоединяют сифон. Затем ставят смесители, подключают стиральную машину. В вентканал имеет смысл поставить вентилятор с обратным клапаном — это главное средство от сырости и плесени.

На смесителях и подводках не экономьте: их меняют с разбором, а дешёвая подводка — частая причина потопов. Чугунную ванну с изношенной эмалью часто выгоднее отреставрировать, чем менять. Стальная ванна дешевле, но шумная и быстро остывает — снаружи её покрывают шумоизоляцией или пеной. Акриловая — компромисс по цене, весу и теплу.

Мебель из обычного ДСП во влажной ванной разбухает — лучше влагостойкие плиты или МДФ с покрытием. Сэкономить можно, заказав только столешницу под раковину и закрыв низ шторкой, или поставив старый деревянный комод, покрытый защитным составом.

В декоре лучше отказаться от дешёвого пластика: полки из металла не желтеют, шторка из полиэстера прочнее полиэтиленовой и стирается, вместо пластиковых корзин подойдут тканевые или плетёные. Простое зеркало можно обрамить мозаикой или верёвкой.

Частые ошибки

• Покупка ванны или кабины по размеру «голой» стены без учёта толщины штукатурки и плитки.
• Трубы замурованы без опрессовки или с разъёмными соединениями внутри стены.
• Гидроизоляция только на полу, без заведения на стены и без ленты в углах.
• Плитка на непросохшую стяжку — потом трещины и отслоение.
• Краны и счётчики закрыты глухим коробом без люка.
• Розетки без УЗО и заземления, у самой ванны.
• Нет рабочей вентиляции — через год плесень в швах и на потолке.
• Экономия на подводках и смесителях, которые потом меняют с разбором отделки.