Ворота из профнастила своими руками: размеры, каркас, монтаж

Ворота из профнастила собирают из трёх частей: двух металлических столбов, забетонированных в грунт, сварного каркаса из профильной трубы и обшивки из профлиста. Справиться можно вдвоём за два-три выходных, если есть сварочный аппарат и болгарка. Главное, что определяет срок службы, — жёсткость рамы и правильно поставленные столбы, а не сам лист.

Распашные, откатные или подъёмные: что выбрать

Перед закупкой металла решите, как будут открываться створки. От этого зависят размеры столбов, фундамент и сложность работы.

Распашные — две створки на петлях. Самый простой и дешёвый вариант для самостоятельной сборки. Минус один: перед воротами нужна свободная площадка шириной не меньше створки, а зимой её придётся чистить от снега.

Откатные — полотно уезжает вдоль забора на роликах. Место перед въездом не занимает, к снегу равнодушно, легко автоматизируется. Но нужен бетонный фундамент с закладной под всю длину отката и покупная фурнитура: направляющая балка, роликовые опоры, концевые ловители.

Подъёмные ставят в основном в гаражах и на въезде в навес. На уличном проёме с профнастилом их делают редко: нужны противовесы или пружинный механизм, а кустарная сборка небезопасна.

Тип	Сложность сборки	Место перед въездом	Что купить дополнительно
Распашные	Низкая	Нужно, по ширине створки	Петли, засов, стопор
Откатные	Средняя	Не нужно, но нужно место вдоль забора	Балка, ролики, ловители, швеллер для закладной
Подъёмные	Высокая	Не нужно	Механизм подъёма, направляющие

Дальше речь пойдёт в основном о распашных — их чаще всего собирают своими руками.

Размеры проёма и створок

Ширину въезда берут по самой широкой машине, которая будет заезжать на участок, плюс запас на манёвр. Для легкового автомобиля хватает 3 м, но удобнее 3,5–4 м. Если планируете завоз стройматериалов грузовиком, закладывайте 4–4,5 м. Высота обычно совпадает с высотой забора — 1,8–2,2 м.

Чтобы створки не цеплялись и не тёрлись, оставьте технологические зазоры:

• между створкой и столбом — 15–20 мм с каждой стороны (часть съедят петли);
• между двумя створками по центру — 10–15 мм;
• от низа створки до земли — 50–100 мм, в снежных районах ближе к 100 мм, иначе ворота будет не открыть после снегопада.

Пример: проём между столбами 3500 мм. Отнимаем по 20 мм у столбов и 10 мм на центральный зазор, получаем 3450 мм на две створки, то есть по 1725 мм каждая. Нарисуйте чертёж с этими цифрами до начала резки — так проще составить раскрой трубы и не ошибиться.

Металл и профлист: что и сколько покупать

Типовой набор для распашных ворот:

• Столбы — профильная труба 80×80 мм со стенкой 3 мм для створок до 2 м шириной; для более широких и тяжёлых лучше 100×100 мм. Длина — высота ворот плюс глубина заделки (около 1,2–1,5 м).
• Рама створки — труба 60×40 или 40×40 мм со стенкой 2 мм.
• Поперечины и диагональ — труба 40×20 мм.
• Петли — приварные усиленные, диаметром 20–30 мм, по две-три на створку.
• Профлист, кровельные саморезы с резиновой шайбой, грунт по металлу и краска.

Количество трубы на каркас удобно посчитать в калькуляторе профтрубы для каркаса ворот, а число листов с учётом нахлёста — в калькуляторе профлиста для ворот и калитки.

Какой профнастил подходит

Для ворот берут стеновые марки с буквой «С» в маркировке (цифра после буквы — высота гофра в миллиметрах). С8 лёгкий и недорогой, но мягкий: от удара мячом или порыва ветра на нём остаются вмятины. С10, С20 и С21 заметно жёстче и выглядят аккуратнее. Несущие марки НС и Н для ворот избыточно тяжёлые — они нагружают петли без особой пользы.

Толщина металла — от 0,45 мм, лучше 0,5 мм. Тоньше лист «играет» на ветру и громыхает. Покрытие выбирайте полимерное: полиэстер за разумные деньги хорошо держит цвет; матовые и более толстые покрытия служат дольше, но и стоят больше. Если хотите, чтобы ворота с участка выглядели прилично, берите двусторонний окрас.

Столбы: на них держится вся конструкция

Створка из профнастила работает как парус. При порыве ветра нагрузка на столб огромная, поэтому именно здесь экономить нельзя.

1. Пробурите или выкопайте ямы глубиной 1,2–1,5 м. На пучинистых глинистых грунтах глубина должна быть не меньше глубины промерзания, иначе столбы выдавит и створки перекосит.
2. На дно насыпьте 15–20 см щебня и утрамбуйте.
3. Нижний конец трубы заглушите приваренной пластиной, чтобы внутрь не набиралась вода.
4. Выставьте столбы по уровню в двух плоскостях, проверьте расстояние между ними сверху и снизу — оно должно совпадать до миллиметра. Зафиксируйте подкосами.
5. Залейте бетон и дайте ему набрать прочность. Навешивать створки раньше чем через неделю не стоит, лучше выждать две-три недели.

Объём бетона на ямы поможет прикинуть калькулятор столбов для забора и бетона. Хороший приём — связать столбы под землёй бетонной перемычкой (ростверком) или сварной балкой: тогда их не разведёт со временем.

Сварка каркаса створок

Каркас варят на ровной площадке — на козлах или старых поддонах, выставленных по уровню. Если варить на неровной земле, створку «уведёт» винтом, и потом её не выправить.

1. Нарежьте трубу по чертежу. Углы рамы можно стыковать под 45° или внахлёст с заглушками на торцах — оба варианта рабочие.
2. Разложите раму, проверьте прямые углы угольником и равенство диагоналей рулеткой. Разница диагоналей больше 2–3 мм — переложите.
3. Прихватите все стыки точками, ещё раз сверьте диагонали и только потом проваривайте полностью. Варите короткими участками вразбежку, чтобы металл не повело от нагрева.
4. Вварите горизонтальные поперечины: при высоте створки около 2 м достаточно двух-трёх, с шагом 600–700 мм. К ним потом будет крепиться лист.
5. Поставьте диагональ — она не даёт створке провиснуть. Правильно её направить так, чтобы нижний конец упирался в угол со стороны петель, а верхний уходил к свободному краю. Так раскос работает на сжатие и держит вес полотна.

Сварные швы зачистите болгаркой, раму обезжирьте, прогрунтуйте и покрасьте. Удобнее делать это до обшивки: потом под листом каркас уже не прокрасить.

Навеска, обшивка и фурнитура

Петли приваривают сначала к столбу, потом к створке. Чтобы попасть в размер, створку ставят на деревянные подкладки нужной высоты (тот самый зазор до земли), прижимают к столбу и прихватывают петли. Перед окончательной проваркой проверьте, что полотно открывается легко и не трётся. Ось всех петель одной створки должна быть строго на одной вертикали.

Обшивку проще делать на навешенных створках. Лист крепят кровельными саморезами 4,8×19 или 4,8×25 мм с уплотнительной шайбой:

• заворачивайте в нижнюю полку волны, через волну, на каждую поперечину;
• соседние листы кладите внахлёст в одну волну;
• не перетягивайте: шайба должна слегка сжаться, но не выдавиться из-под шляпки;
• режьте лист ножницами по металлу или электроножницами — болгарка выжигает покрытие по краю, и срез быстро ржавеет.

Остаётся поставить запоры: на одну створку — вертикальный шпингалет, входящий в землю или в закладную трубку, на вторую — накладной засов или замок. Для открытого положения пригодятся стопоры, иначе ветер будет хлопать створками о забор.

Весь процесс от разметки до навески хорошо показан в видео:

Как сделать ворота красивее

Простые ворота из профлиста легко «облагородить» без больших затрат: подобрать цвет листа под кровлю дома, сделать рядом калитку в той же раме, добавить кованые элементы по верху или выбрать лист с рисунком под дерево. Откатное полотно на всю ширину въезда смотрится строже и цельнее, чем две створки.

Если хочется более тёплого, «деревянного» вида, каркас можно зашить не металлом, а доской — подробнее о материале в статье про террасную доску.

Частые ошибки

• Тонкие столбы 60×60 мм или мелкое заглубление — через сезон створки проседают и перестают сходиться.
• Нет диагонали в раме или она поставлена в обратную сторону — свободный край провисает и начинает чертить по земле.
• Сварка каркаса на неровной поверхности — створка получается «пропеллером».
• Слишком маленький зазор до земли — зимой ворота не открыть.
• Резка профлиста болгаркой и непрокрашенные швы каркаса — первые рыжие потёки появляются уже через год.
• Навеска створок на свежий бетон — столбы уходят с вертикали.