Как штукатурить стены своими руками: смесь, маяки, расход, порядок

Штукатурить стены своими руками вполне реально, если работать по маякам, выбрать смесь под конкретное помещение и не экономить на подготовке основания. Новичку проще всего начать с гипсовой смеси в сухой комнате: она пластичная, прощает ошибки и позволяет выровнять стену за один-два прохода. Ниже — порядок работ, расход и то, на чём чаще всего ошибаются.

Гипс, цемент или известь: какую смесь брать

Штукатурка нужна, чтобы убрать перепады стены от нескольких миллиметров до 3–5 см. Если неровности меньше 3–5 мм, достаточно шпаклёвки — разницу между этими материалами подробно разобрали в статье об отличиях штукатурки от шпаклёвки.

Смесь	Где применять	Слой за проход	Особенности
Гипсовая	Жилые комнаты, коридор, потолок	5–50 мм	Лёгкая, быстро набирает прочность, можно сразу затереть в гладкую поверхность. Боится постоянной влаги
Цементно-песчаная	Ванная, кухня, гараж, цоколь, фасад	до 20–30 мм	Прочная и влагостойкая, но тяжелее в работе, сохнет неделями и даёт усадку, под покраску требует шпаклёвки
Цементно-известковая	Влажные помещения, старые кирпичные дома	до 20–25 мм	Пластичнее чистого цемента, лучше «дышит», меньше трещин

Для квартиры правило простое: сухие комнаты — гипс, санузел и всё, что контактирует с водой и улицей, — цемент. Гипсовые смеси в мешках обычно рассчитаны на машинное или ручное нанесение — для работы руками берите вариант с пометкой «ручного нанесения», у него дольше время жизни раствора.

Инструмент и материалы

Без этого набора ровной стены не получится:

• Правило длиной 1,5–2,5 м, лучше трапециевидное алюминиевое. Чем длиннее, тем точнее плоскость.
• Уровень на 1,5–2 м или лазерный нивелир — по нему выставляют маяки.
• Миксер или дрель с насадкой и ведро на 30–40 литров для замеса.
• Кельма (мастерок) и широкий шпатель — набрасывать и разравнивать раствор.
• Тёрка или полутёрок, для гипса — ещё и широкий металлический шпатель для глянцевания.
• Маяки — перфорированный оцинкованный профиль 6 или 10 мм, и уголки для внешних углов.
• Грунтовка и валик, перфоратор для подбивки старой отделки, перчатки и очки.

Как посчитать количество смеси

Расход зависит от толщины слоя. Гипсовой штукатурки при слое 10 мм уходит примерно 8,5–10 кг на квадратный метр, цементной — 15–18 кг. Средняя толщина считается так: на стену в нескольких местах прикладывают правило, замеряют зазоры, берут среднее и прибавляют 5–10 % на потери. Для стены 15 м² со средним слоем 15 мм гипса выйдет около 200 кг, то есть семь мешков по 30 кг. Быстро прикинуть то же самое можно в калькуляторе штукатурки стен.

Подготовка основания

От подготовки зависит, отвалится слой через год или нет. Порядок такой:

1. Снимите старые обои, отслаивающуюся краску и штукатурку, которая звучит пусто при простукивании. Всё, что держится плохо, удаляется до прочного слоя.
2. Очистите стену от пыли, жирных пятен и плесени. Плесень обрабатывают антисептиком и дают ему высохнуть.
3. Выступы больше 1 см срубите перфоратором, крупные выбоины и щели заделайте заранее тем же раствором.
4. Металл в стене (гвозди, арматура, закладные) удалите или закрасьте антикоррозийным составом, иначе проступит ржавчина.
5. Загрунтуйте поверхность. Для пористых оснований (газобетон, кирпич) — грунтовка глубокого проникновения, иногда в два слоя. Для гладкого монолитного бетона — адгезионный состав с кварцевым песком типа «бетоноконтакт».

Какие бывают грунтовки и чем они отличаются, рассказано в материале о грунтовке и особенностях её применения. Объём под вашу площадь удобно посчитать в калькуляторе грунтовки. На стыках разных материалов (кирпич и бетон, штроба с заделанной проводкой) поверх грунта закрепите полосу штукатурной сетки — это убережёт от трещин.

Установка маяков

Маяки задают плоскость, по которой правило срезает лишний раствор. Без них ровную стену сделает только опытный мастер, и то не с первой попытки.

1. Отступите от угла 10–15 см и отбейте вертикальную линию. Следующие линии ставьте с шагом на 15–20 см меньше длины вашего правила: при правиле 2 м шаг около 1,6–1,8 м.
2. Найдите самую выступающую точку стены. Минимальная толщина слоя над ней — около 5–6 мм, это и будет уровень маяков.
3. Набросайте вдоль линии «лепёшки» гипсового раствора через 30–40 см, вдавите в них профиль и выставьте его уровнем по вертикали и в одну плоскость с соседними маяками. Удобно натянуть шнуры по диагоналям между крайними профилями.
4. Дайте маякам схватиться: на гипсе это 30–40 минут, на цементе — не меньше суток.

После того как штукатурка наберёт прочность, оцинкованные маяки лучше вынуть, а борозды заполнить раствором. Оставленный в стене металл со временем может дать рыжие полосы на отделке.

Нанесение раствора шаг за шагом

Замешивайте столько, сколько выработаете за 30–40 минут для гипса или за 1,5 часа для цемента. Смесь всыпают в воду, а не наоборот, и пропорцию берут строго с упаковки. Схватившийся раствор нельзя разбавлять водой и перемешивать заново — он потеряет прочность.

Обрызг, грунт и накрывка

Классическая технология предусматривает три слоя. Первый, обрызг, — жидкий раствор, который набрасывают на стену кельмой, чтобы он затёк в поры и создал шероховатость. Второй, грунт, — основной выравнивающий слой густой консистенции. Третий, накрывка, — тонкий отделочный слой до 2 мм. Гипсовые смеси обычно кладут в один толстый слой, и обрызг для них не нужен.

Работать удобно полосами между двумя маяками, снизу вверх:

1. Набрасывайте или наносите раствор широким шпателем с небольшим избытком — он должен выступать над маяками.
2. Поставьте правило на маяки и ведите его снизу вверх, слегка покачивая влево-вправо. Излишки снимайте и возвращайте в ведро, пока раствор живой.
3. Если остались раковины, добавьте раствор и протяните правилом ещё раз.
4. Через 40–60 минут после нанесения гипса, когда поверхность перестаёт мяться пальцем, подрежьте её правилом или трапецией ещё раз — так снимаются мелкие наплывы.
5. Для гладкой стены под покраску поверхность смачивают водой, затирают губчатой тёркой, а через 15–20 минут проглаживают широким металлическим шпателем.

Первое видео показывает полный цикл на гипсе — от маяков до затирки:

Нанесение ковшом

Цементные растворы часто набрасывают штукатурным ковшом: так раствор лучше сцепляется с основанием, а работа идёт быстрее, чем шпателем. Нужна сноровка — бросок делается коротким движением кисти, а не всей рукой. Как это выглядит на практике:

Углы, откосы и сушка

Внешние углы защищают перфорированным уголком, который ставят на раствор одновременно с маяками. Внутренние углы удобно вытягивать угловым шпателем после того, как обе стены уже оштукатурены: сначала одну, затем, когда она схватится, — вторую. Приёмы аккуратной обработки внутренних углов разобраны в статье как правильно шпаклевать углы.

Сохнет штукатурка дольше, чем кажется. Гипс при слое 10 мм — около недели, цемент — до 3–4 недель. В это время закройте окна от сквозняков, не включайте тепловые пушки и обогреватели рядом со стеной, держите температуру +5…+25 °C. Цементную стену первые дни слегка смачивают, чтобы она не пересохла и не потрескалась. Шпаклевать и клеить обои можно только после полного высыхания: поверхность становится равномерно светлой, без тёмных пятен.

Частые ошибки

• Работа без грунтовки. Основание вытягивает воду из раствора, слой не набирает прочность и потом отслаивается пластами.
• Слишком толстый слой за раз. Цемент толще 2–3 см сползает и трескается. Толстые перепады закрывают в два прохода по сетке, давая первому слою схватиться.
• Гипс в ванной. Даже под плиткой гипсовая штукатурка в зоне душа со временем размокает. Здесь нужен цементный состав.
• Разведение схватившегося раствора. Добавленная вода «оживляет» смесь внешне, но прочности у такой стены не будет.
• Маяки с шагом длиннее правила. Правило проваливается между профилями, и стена получается волнистой.
• Ускоренная сушка. Обогреватель и сквозняк дают сетку трещин и усадку по краям.
• Отделка по сырой стене. Краска пузырится, под обоями появляется плесень.