Как подобрать пластиковые окна: профиль, стеклопакет, фурнитура

Хорошее пластиковое окно определяют три вещи: профиль с толстыми стенками и стальным усилением, стеклопакет, подобранный под ваш климат и шум за окном, и нормальная фурнитура. Цвет, форма ручек и число створок вторичны. А половину успеха решает монтаж: дорогое окно, поставленное без пароизоляции шва, будет дуть и потеть так же, как дешёвое.

Что входит в окно и где на нём экономят

У любой ПВХ-конструкции одинаковый набор деталей, поэтому сравнивать предложения удобно по пунктам:

• рама и створки из профиля — пластиковой трубы сложного сечения с внутренними перегородками;
• стальной вкладыш внутри профиля — он держит геометрию;
• стеклопакет (на балконной двери иногда ставят глухую сэндвич-панель вместо нижнего стекла);
• штапики, прижимающие стеклопакет;
• импост — перемычка в раме между створками, или штульп — планка на самой створке, когда вертикальной стойки нет;
• уплотнители по контуру створки и рамы;
• фурнитура — петли, запорный механизм, ручка, ограничители.

Подоконник, отливы и откосы в саму конструкцию не входят, но их обычно включают в заказ. Про варианты отделки проёма изнутри подробно рассказано в материале как оформить оконные откосы.

Снаружи окна разных фирм выглядят одинаково, разница скрыта внутри: в толщине стенок профиля, наличии и форме армирования, количестве прижимов в фурнитуре. Именно туда и надо смотреть.

Профиль: ширина, камеры, стенки, армирование

Профиль — основа окна, и по нему проще всего отличить добротное изделие от сомнительного. Смотрите на четыре параметра.

Монтажная ширина — глубина рамы. Чем она больше, тем толще стеклопакет можно поставить и тем дальше холодная наружная поверхность от комнаты. Для квартиры в средней полосе достаточно 70 мм, для частного дома и северных регионов разумно брать 70–82 мм. Профили 58–60 мм сейчас оставляют для лоджий и неотапливаемых помещений.

Количество камер — воздушных полостей внутри профиля. Пять–шесть камер при ширине 70–82 мм — нормальное сочетание. Само по себе число камер мало что говорит: семь тонких камер в узком профиле не лучше пяти в широком.

Класс по толщине стенок. По ГОСТ 30673 у класса А наружные стенки не тоньше 2,8 мм, внутренние — от 2,5 мм. У класса Б — 2,5 и 2,0 мм. Класс В толщину не нормирует. Для жилья берите только класс А: тонкая стенка хуже держит саморезы петель, сильнее деформируется на солнце и морозе. Класс указывают в сертификате и обычно в маркировке на внутренней стороне профиля — попросите показать её на образце.

Армирование. Внутри рамы и створок должен стоять оцинкованный стальной вкладыш. Для белых окон среднего размера хватает П-образного профиля толщиной 1,5 мм, для больших створок, балконных дверей и цветных (ламинированных) окон, которые сильнее греются на солнце, нужен замкнутый вкладыш толщиной 1,5–2 мм.

На образце проверьте и сам пластик: поверхность гладкая, без волн, разводов и шероховатости, цвет ровный, на изломе или торце не видно пор. Резкий химический запах от свежего профиля — плохой признак.

Стеклопакет: сколько стёкол и какие

Стеклопакет занимает до 80 % площади окна, поэтому тепло и тишина в комнате зависят от него сильнее, чем от профиля. В спецификации его записывают формулой, например 4-16-4-16-4: стекло 4 мм, дистанционная рамка 16 мм, снова стекло и так далее.

Тип	Где уместен	Особенности
Однокамерный (2 стекла)	Лоджия, дача, юг	Лёгкий, зимой в средней полосе стекло холодное и может запотевать
Двухкамерный (3 стекла)	Большинство квартир и домов	Оптимальный баланс веса, тепла и шумозащиты
Двухкамерный с энергосберегающим стеклом	Частный дом, север, большие окна	Заметно теплее обычного при том же весе
Трёхкамерный (4 стекла)	Сильные морозы	Тяжёлый, нужны усиленные петли и широкий профиль

Что ещё важно:

• Рамки 10–16 мм — рабочий диапазон. Слишком узкая камера хуже держит тепло, в слишком широкой воздух начинает циркулировать.
• Энергосберегающее (i-) стекло с напылением, отражающим тепло обратно в комнату, даёт больше, чем лишняя камера, и почти не добавляет веса. Если бюджет ограничен, лучше двухкамерный пакет с одним i-стеклом, чем трёхкамерный без него.
• Аргон в камерах немного повышает теплозащиту. Это полезная, но не обязательная опция.
• Шумозащита зависит от толщины стёкол и их разницы. Для окон на оживлённую улицу просите наружное стекло 6 мм и разные зазоры между стёклами, например 6-12-4-16-4: стёкла разной толщины гасят разные частоты.

Уплотнители: из чего бывают

Уплотнитель отвечает за то, чтобы между створкой и рамой не сифонило. Хорошее окно имеет два контура, в тёплых системах — три. Резинка должна быть мягкой, упругой и сплошной по периметру, с аккуратно сваренными или вклеенными углами.

EPDM (синтетический каучук) — самый распространённый вариант в приличных системах. Не дубеет на морозе и хорошо держит форму, служит лет 15–20, если раз-два в год протирать его и смазывать силиконовой смазкой. Почти всегда чёрный или серый.

Силикон выдерживает сильные перепады температур и не боится ультрафиолета, бывает светлым. Минус — мягче истирается, поэтому на створках, которые открывают по много раз в день, изнашивается быстрее.

Термоэластопласт (TPE) часто вставляют прямо при изготовлении профиля. Его делают разных цветов под ламинацию, он плотно ложится в углах. В дешёвых вариантах со временем твердеет, поэтому уточните, кто производитель уплотнителя.

Фурнитура: на что смотреть в спецификации

Механизм поворотно-откидной створки работает тысячи циклов в год, и если на нём сэкономить, через пару сезонов створка начнёт провисать и цеплять раму. Проверьте:

1. Число запорных цапф по периметру. На стандартной створке их 4–6, они прижимают её к раме. Регулируемые (эксцентриковые) цапфы позволяют менять прижим «зима — лето».
2. Петли под вес. Створка с двухкамерным пакетом шириной больше 70–80 см требует петель, рассчитанных на её массу. Спросите, какую нагрузку держит комплект.
3. Микролифт — небольшой упор, который приподнимает створку при закрывании и разгружает нижнюю петлю. На широких створках обязателен.
4. Блокиратор ошибочного открывания не даёт повернуть ручку в положение «откинуть», пока створка распахнута, — без него она может повиснуть на одной петле.
5. Защита от детей — ручка с ключом или замком либо гребёнка-ограничитель. Если в доме маленькие дети, закажите их сразу.
6. Противовзломные элементы — грибковые цапфы и усиленные ответные планки. Имеют смысл на первых этажах и в частных домах.

Для проветривания без сквозняка есть щелевое проветривание (створка отходит на несколько миллиметров) и приточные клапаны, которые врезают в профиль. Клапан полезен в спальне: зимой окно может оставаться закрытым, а воздух всё равно поступает.

Квартира, частный дом, шумная улица

Один и тот же «стандартный» комплект подходит не везде. Ориентиры для типичных ситуаций:

• Городская квартира, средняя полоса, тихий двор — профиль 70 мм, двухкамерный стеклопакет, желательно с одним энергосберегающим стеклом.
• Квартира на шумный проспект — то же, плюс наружное стекло 6 мм и разные камеры, приточный клапан, чтобы не открывать окно ради воздуха.
• Частный дом — профиль 70–82 мм, двухкамерный пакет с i-стеклом и аргоном, тёплая дистанционная рамка. Окон в доме много, и экономия на тепле окупает разницу.
• Север и Сибирь — профиль от 80 мм, пакет 40–48 мм с двумя энергосберегающими стёклами.
• Юг — тепло не главная проблема; важнее солнцезащитное стекло на солнечной стороне и светлый цвет профиля, который меньше греется.
• Холодная лоджия — лёгкий профиль 58–60 мм и однокамерный пакет: тяжёлая конструкция перегрузит парапет.

Внешний вид: цвет, створки, стекло

Белый профиль самый дешёвый и практичный. Цвет делают ламинацией плёнкой — однотонной или под дерево — с одной или двух сторон. Тёмная ламинация на южном фасаде сильно нагревается, поэтому цветным окнам нужно усиленное армирование, иначе створку со временем поведёт.

Створки планируйте исходя из удобства: каждую комнату нужно проветривать и мыть стёкла снаружи, значит, хотя бы одна створка должна открываться, а глухие части не должны быть шире, чем вы дотянетесь рукой. Чем тяжелее стеклопакет, тем уже стоит делать открывающуюся створку. Для деревянного дома или фасада в историческом стиле подбирайте ламинацию под дерево и раскладку, иначе белые пластиковые окна будут выглядеть чужеродно.

Если комната выходит на солнечную сторону, тонированные стёкла можно не заказывать: солнцезащитная плёнка или рулонные шторы на створку дешевле и снимаются, когда надоест.

Заодно продумайте подоконник: его ширину, материал и то, как вы будете им пользоваться. Идеи собраны в статье варианты использования подоконника.

Как выбрать фирму и проверить договор

Большинство оконных компаний сами окна не делают, а собирают их на заводе-переработчике из профиля известной системы или перепродают готовые. Поэтому громкое название профиля ещё ничего не гарантирует — важно, кто и как собрал и установил окно.

• В договоре и спецификации должны быть указаны: система профиля и её ширина, класс стенок, формула стеклопакета, тип стёкол, производитель фурнитуры, армирование, состав монтажных работ.
• Монтажный шов по ГОСТ 30971 делается в три слоя: изнутри пароизоляционная лента, посередине пена, снаружи паропроницаемая лента. Если монтажник собирается «запенить и закрыть откосом», пена намокнет и через пару зим начнёт промерзать.
• Гарантию на монтаж просите отдельно от гарантии на изделие и уточняйте, входит ли бесплатная регулировка фурнитуры после первой зимы.
• Замер делает сама фирма — тогда за ошибку в размерах отвечает она, а не вы.

Частые ошибки

• Выбирать по числу камер в профиле, не глядя на класс стенок и армирование.
• Ставить трёхкамерный пакет в узкий профиль с обычными петлями — створка провиснет.
• Брать максимально «тёплое» окно для квартиры и не предусмотреть приток воздуха: стёкла и откосы будут мокрыми.
• Заказывать большие глухие створки, до которых потом не дотянуться, чтобы помыть стекло.
• Экономить на монтаже и пароизоляции шва — потом это проявится сквозняками и плесенью на откосах.
• Подписывать договор без спецификации, где перечислены профиль, стеклопакет и фурнитура.