Огород на подоконнике. Пошаговое руководство

Я живу в Сибири и, к сожалению, зима у нас бывает 9 месяцев в году. Снег очень часто выпадает в самом начале октября, а сходит только к концу мая и иногда даже в сентябре начинают выпадать первые хлопья снега.

Я очень много лет выращиваю свой огород и это доставляет мне действительно большую радость: срывать свои вкусные огурчики, ароматные помидорчики, держать под рукой пряные травы и салаты. Но, к сожалению, такая возможность есть совсем недолго. И тогда я решила, что выращу огород на окне. Это была такая довольно безумная задумка, потому что я ничего об этом не знала и очень много ошибок допустила на этом пути. Очень много знаний получила походу, прошла несколько обучений на эту тему, сама собирала информацию по крупицам и хотела бы с вами сейчас ею поделиться. Потому что нет ничего более радостного, чем зеленые листики на окне, чем свои ароматные травки, вкусные сочные помидорки и хрустящие огурчики, которые можно вырастить своими руками. Это на самом деле совсем несложно. Достаточно знать основные принципы выращивания и культивации растений.

В этом гайде я хотела бы поделиться с вами информацией обо всех нюансах выращивания растений на окошке, о том, какие выбрать сорта, каким образом проращивать семена, укоренять черенки. Что вообще

важно выращивать на окошке. Какой объем грунта требуется и как подготовить этот грунт, чтобы растения были крепкими и сильными. Чем подкармливать, чтобы не навредить и не ухудшить урожай. Чем освещать, чем лечить от болезней, и как получить от всего процесса большую радость и отличный урожай 

ШАГ 1. ВЫБОР МЕСТА И НЕОБХОДИМЫЙ ИНВЕНТАРЬ

Прежде всего, следует определиться с размерами будущей «дачи». Также, если с весны по осень можно сделать огород на балконе или лоджии без дополнительного освещения, т.к. там достаточно света, то зимой для отличного выращивания вашего огорода обязательно понадобится фитоосвещение. И тогда вы сможете вырастить свой урожай даже в полной темноте. Об этом подробнее еще расскажу ниже.

Если вы решили разбить грядки на подоконниках, то рекомендуется учесть такие моменты:

• Удобно ли будет ухаживать за растениями?
• Не мешает ли мебель,

расположенная возле окон?

• Не находится ли возле

подоконника бытовая техника, на которую может пролиться вода во время полива?

• Обратите внимание на то, чтобы ваши окна не были слишком

холодными. Температура играет большую роль в зимнем выращивании. От холодных окон горшки с растениями лучше изолировать несколькими слоями картона

• Стоит учесть, что даже белое фитоосвещение круглые сутки

будет утомлять в комнате, где вы отдыхаете. Выбирайте место для огородика так, чтобы свет не мешал.

• Всегда думайте немного наперёд. Оцените, как впишется в ваш

дом взрослое растение. Если оконно-балконные томаты, например, довольно компактны, то огурец, даже самый некрупный – это лиана, плети будут длиной от 1,5 метров. И ей совершенно точно потребуется не только место, но и опора.

Если подоконники слишком узкие, всегда можно обустроить огород не на окне, а на специальном стеллаже. Отлично подойдёт недорогой деревянный стеллаж из IKEA.

Все эти вопросы следует решить еще до начала посева растений. Небольшая перестановка мебели поможет освободить пространство возле окна и тем самым увеличить площадь посева.

НЕОБХОДИМЫЙ ИНВЕНТАРЬ

Помимо тары, о которой мы поговорим ниже, постарайтесь приготовить несколько второстепенных, но не менее важных предметов:

1. Лейку с длинным узким носиком, которая позволит избежать размывания почвы вокруг стеблей при поливе;

2. Ручной опрыскиватель, чтобы орошать почву до и после появления всходов, увлажнять воздух в помещении, а также проводить внекорневые подкормки и обработки растений от болезней и вредителей;

3. Колышки для подвязки кустовых растений (например, перца и томатов) или шпагат для подвязки плетистых культур (вьющейся фасоли и огурцов);

4. Пленку или полиэтиленовые пакеты, которыми имеет смысл накрывать ящики и горшки до появления всходов;

5. Комнатный термометр;

6. Набор миниатюрного инвентаря для рыхления почвы.

ШАГ 2. ПОДГОТОВКА ГРУНТА И ПИТАНИЯ

Огородные растения очень отличаются от комнатных. Если последние привыкли к тому, что их корневая система ограничена тесным горшком, постоянно пересыхает, тонет в воде при поливе и перегревается на солнце, то огородные растения знают только простор, плавные изменения влажности и температуры, «живую», полную бактерий и дождевых червей землю. Наша с вами задача при подготовке грунта – обеспечить максимально комфортные условия огородным капризулям.

Здоровый и плодородный грунт – залог качественной рассады, способной дать крепкие и здоровые растения и хороший урожай.

Грунт хорошего качества в обязательном порядке:

рыхлый, воздухопроницаемый;

хорошо увлажняется и удерживает влагу;

не содержит семян сорняков;

обработан от бактерий, вирусов и грибов;

сбалансирован по содержанию макро- и микроэлементов.

Большинство качественных покупных грунтов для рассады отвечают этим требованиям. Они проходят обработку паром и фунгицидами, после чего становятся стерильными. Например, рекомендую такие готовые почвосмеси, как Классман или Агробалт. Они полностью готовы и с ними ничего уже делать не нужно. Но чтобы повысить плодородность, рекомендуется перед посадкой полить их раствором ЭМ-препаратов («Байкал ЭМ- 1», «Сияние-ЭМ» и аналогов).

Также, покупая готовый грунт, рекомендую следовать правилам:

1. Проверьте срок годности. Убедитесь в том, что почвенная смесь не просрочена. Любой готовый грунт со временем теряет свои как физические, так и химические качества. Чем свежее будет смесь, тем больше у вас шансы на богатый урожай.

2. Изучите состав. Обязательно определите, подходит ли грунт для нужной вам овощной культуры. И лучше покупайте не универсальные грунты, а грунты под конкретную культуру. Обратите внимание, что любой рассаде на первых этапах развития обязательно нужны азот, калий и фосфор. Их содержание должно быть не более 300-400 мг/л. Если содержание будет больше, то такой грунт подходит только в период пересадки растений в большие горшки.

3. Начинайте с небольших упаковок. Когда вы определитесь с грунтом, не покупайте сразу большой мешок. Для начала купите небольшой пакетик и изучите его дома.

Хороший грунт должен быть умеренно влажным (не сухим

и не мокрым).

В его состав должны входить разрыхлители (например,

песок или вермикулит).

Он не должен пахнуть плесенью или грибком.

В нем не должно быть сорняков и личинок насекомых.

4. Обеззараживание грунта. К сожалению, очень часто вместе с покупным грунтом мы заносим в свой дом болезни и вредителей растений. Например, личинки белокрылки запросто могут быть упакованы в цветные пакеты. Поэтому я всегда обеззараживаю покупной грунт так же, как мы это делаем с огородной землей (читайте далее).

ПОДГОТОВКА ГРУНТА САМОСТОЯТЕЛЬНО

В состав наиболее подходящего для рассады грунта входят следующие составляющие:

• Органические: земля дерновая, огородная, листовая, а также

торф, перегной, компост, древесная зола и др.

• Неорганические – песок, вермикулит, перлит, гидрогель и т.д.

В рассадном грунте не должно быть неразложившихся компонентов

листьев, свежего навоза и других включений. А также семян сорняков и различной живности – червей, личинок.

Сразу возникает вопрос, где брать такую землю. Из личного опыта знаю, что ничего нет лучше лесной почвы, взятой под здоровыми и крепкими деревьями лиственных пород.

У почвы, взятой в сосновом лесу под хвойными деревьями, кислотность будет повышена. Не желательно – под каштаном, ивой, дубом. Листва этих деревьев содержит дубильные вещества.

Также вы можете использовать землю со своего участка. Особенно хороша почва с грядки, где росли горох, фасоль, бобы. А вот от почвы после картофеля и огурцов лучше отказаться.

Конечно, грунт для будущей рассады можно, и даже нужно, готовить с осени, когда убран с огорода весь урожай. Но кто этого не сделал вовремя, приготовить его можно непосредственно перед тем, как сеять семена.

СОСТАВ ГРУНТА

Отдельно отмечу, что в отличие от уличной среды, в почве которой живут различные микроорганизмы, которые помогают усвоению питательных веществ, в горшке уже должно быть полностью подготовленное питание, иначе большая часть питательных веществ не будет усвоена.

При самостоятельном приготовлении почвосмеси, точных пропорций нет и все зависит от наших условий и возможностей. Примерный состав и пропорции могут быть такими:

компост – 25-50%,

земля — 20-25%,

песок — 10-15%,

торф или биогумус – 30-35%.

Биогумус – это органическое удобрение, переработанное червями. Когда черви пропускают через себя органические отходы, они обеззараживают их и переводят все органические составляющие (азот, калий) в более усвояемую форму, обволакивая пленкой из кальция. Что позволяет удобрению не вымываться из песчаной почвы, а работать довольно продолжительное время, до 5-6 лет. В биогумусе содержится до 30- 35% гуминовых кислот, что в 5-7 раз больше, чем в черноземе.

Биогумус можно использовать вместо торфа, либо очень хорошо добавлять в уже подготовленный грунт хотя бы 20% биогумуса. Это даст дополнительное питание растениям. То есть к 10 л земли, то что вы уже приготовили, необходимо добавить 2 л биогумуса, перемешать и в такую почву высаживать сеянцы.

В зависимости от первоначального состава могут быть дополнения в

виде перлита и вермикулита, но об этом поговорим чуть позже.

Если в грунт добавляете торф, лучше взять верховой болотный. Но учитывайте, что верховой торф имеет высокую кислотность. Тогда для раскисления добавляют древесную золу. И торф, и золу нужно просеять.

На заметку! Для рассады можно заготовить землю из кротовых холмиков. Легкая и воздушная, без лишних корешков и личинок вредителей, она отлично служит для рассады. Крот безошибочно выбирает для проживания хорошую землю. Он выбрасывает на поверхность грунт с глубины до 40 см – как правило, это плодородная почва, которая особенно ценится обладателями глинистых участков. Кротовую землю не нужно обрабатывать ничем, кроме обеззараживающего фитоспорина.

Осталось только перемешать тщательно всю почвосмесь, и она готова для высаживания в нее рассады.

ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ ГРУНТА

Чтобы земля с огорода не явилась источником инфекций для растений, ее нужно перед использованием обеззараживать. Обработка почвы для рассады уничтожает споры грибков, яйца вредителей, нематод, вредные микроорганизмы и возбудителей болезней.

Но дезинфицировать землю нужно крайне осторожно, иначе погибнут полезные микроорганизмы, содержащиеся в почве.

Одним из самых эффективных и щадящих методов обеззараживания

почвы для рассады считается пропаривание. Этот метод помогает избавиться от насекомых, червей, личинок, нематод и т.д., при этом не уничтожая полезные бактерии. Почву пропариваем примерно в течение 15 минут в микроволновке. В этом случае мы сохраняем полезную микрофлору и избавляемся от вредителей.

ШАГ 3. ВЫБОР ГОРШКА ДЛЯ ПОСАДКИ

Выбирая горшки, нужно в первую очередь думать о потребности растений в количестве грунта и в отношении растений к пересадкам. К сожалению, не все растения одинаково хорошо переносят пересадку.

• Если растение спокойно относится к пересадкам, а это

пряные травы и помидоры, то я использую для посадки семян и черенков совсем крошечные горшочки по 0,2 л.

Совет! Я всегда выбираю горшочки, у которых вынимается дно. Это очень удобно, потому что готовое подросшее растение очень легко перенести, практически не травмируя корневую систему. Просто выдавливаю дно и вынимаю ком вместе с растением.

• Если растение не очень хорошо относится к пересадкам, я

выбираю горшочки побольше, т.е. изначально сажаю семена в горшки 0,4-0,5 л. также с вынимающимся дном.

• Окончательные горшки для растений могут быть любые: от

дешевых пластмассовых из строительного магазина до красивых кашпо, которые подойдут к вашему дизайну интерьера, и можно выбирать даже глиняные. Самое главное,

чтобы у горшка обязательно были дренажные отверстия, через которые будет выходить вода. Если их нет, то грунт начнет преть, гнить и растение не сможет жить.

Я не рекомендую использовать кассеты – это объединенные в группу горшочки, которые бывают от небольших на 6-8 шт до больших на 50 шт. Во-первых, у каждого растения свой темп и все растения будут расти в кассетах немного по-разному. Во-вторых, наружные растения затеняют немного центральные, меняют температуру и в результате условия у всех растений разные. Для меня это оказалось неудобным, поэтому я ими не пользуюсь. Вместо кассет можно использовать недорогие одноразовые горшочки из строительных и огородных магазинов.

Также не рекомендую в качестве емкостей под рассаду различные упаковки: из-под сока, молока, кефира; яичную скорлупу и решетки из-под яиц; все эти "улитки", которые крутят всей семьей, долгими зимними вечерами, лотки и миски. Все эти емкости трудно обрабатываются, в них могут образовываться плесень и грибки. Все равно полностью очистить от остатков пищи не получится. Выкидывайте это все!

Друзья мои, примите добрый совет – взялись "садоводить и огородничать" купите хорошие емкости для рассады. И вам они будут служить очень долго.

ПОДДОНЫ ПОД ГОРШКИ

Также для выращивания растений нам обязательно понадобится неглубокий поддон. Я рекомендую использовать именно поддон, а не отдельные блюдца под каждый горшок.

• Во-первых,

это очень удобно использовать для полива. Поливая в поддон, вы будете обеспечивать растениям оптимальную влажность;

• Во-вторых, вы позволите растению

получать воду снизу, а не сверху. И тогда корневая система будет формироваться вниз, осваивая земляной ком, а не располагаться по поверхности, поскольку вся вода оказывается сверху.

• В-третьих,

использование поддонов облегчит вам транспортировку растений, если вам нужно с места на место их перенести. И сохранит ваши подоконники, сохранив всю воду от регулярного полива, потому что через блюдечки все равно часто происходит перелив.

Очень удобно использовать горшки, у которых поддон уже снизу прикреплен, а у некоторых есть даже носик для полива.

Почему еще рекомендую использовать поддоны. Поскольку мы очень хорошо готовим грунт и в нем много влагоудерживающих элементов, я не насыпаю на дно горшка керамзит. Зато керамзит можно насыпать на дно поддона. Таким образом излишняя влага будет скапливаться внизу поддона, впитываться в керамзит, и постепенно испаряться, обеспечивая растениям дополнительное увлажнение воздуха вокруг. И это тоже очень удобно.

ОБЪЕМ ИТОГОВОГО ГОРШКА

Для пряных трав, таких как базилик, лаванда, мята, мелисса – 2л

вполне достаточно.

Если вы выращиваете овощи, такие как томаты, перцы, баклажаны – итоговый горшок должен быть не менее 3 л. Причем я всегда стараюсь выбирать горшок, который по форме в диаметре по высоте примерно одинаковый. Это оптимальный земляной ком для развития правильной корневой системы.

Для огурцов можете использовать горшки еще больше. Для них оптимальный объем грунта – 5л.

Совет! Поскольку растение осваивает земляной ком не сразу, то гораздо эффективнее посадить растение в горшок, наполненный до середины. Затем, по мере роста растения, вы можете подсыпать землю и растение будет давать дополнительные корни от стебля. Таким образом, по мере роста растения, вы будете увеличивать земляной ком, позволяя в то же время корнями осваивать всю землю равномерно.

Не нужно стараться посадить растение сразу в большой горшок. Для комфортного и качественного роста растения ему необходимо максимально освоить корнями земляной ком. Если земля пустая, т.к. там нет корней растения, она постепенно начинает слеживаться при постоянном увлажнении и высыхании, и закисает. Поэтому, когда сажаем растение в горшок, нужно иметь ввиду, что ему в течение 2- 3 недель необходимо освоить этот горшок полностью корнями. И только когда уже горшок освоен и становится маловат, растение можно пересаживать. Это легко понять, когда появляются корни из дренажных отверстий – значит горшок уже маловат.

Очень часто при пересадке в итоговый горшок хочется посадить несколько растений вместе. Рассада мелкая, горшок выглядит

большим. Не стоит этого делать! На самом деле для растения гораздо комфортнее, когда корневая система в горше только его. Поскольку растение выделяет в среду специальные вещества, которые мешают развиваться рядом с ними растениям такого же вида. Т.е. если мы посадим много растений в один горшок, изначально это будет выглядеть лучше, чем когда оно там одно. Но спустя время растения начнут угнетать друг друга, и в результате рассада и итоговое растение будут гораздо худшего качества.

ШАГ 4. ВЫБОР СЕМЯН

Для многих давно привычно выращивание зеленого лука на кухонном окне – это проще простого. Однако застекленный балкон и подоконники при наличии фитоосвещения зимой – подходящие места для культивирования в квартире самых разных растений.

Неполный перечень овощей и зеленных, способных украшать ваш стол круглый год: огурец, перец болгарский, перец жгучий, томат, редис, лук на перо, базилик, мята, петрушка, салат, укроп, шафран, эстрагон.

Эти и некоторые другие растения обеспечат вас витаминами, подарят кусочек лета в хмурые зимние дни, добавят шарма квартире, очистят и увлажнят воздух в ней, наполнят его фитонцидами – вот сколько профитов можно получить от домашних «грядок». Но не торопитесь радоваться, что у вас

остались семена огородных культур после летнего сезона – не всякий сорт или гибрид будет хорошо себя чувствовать в четырех стенах.

Экземпляры, которые вы планируете посадить, должны быть:

компактными,

теневыносливыми,

не требующими опыления насекомыми, т.е. самоопыляемые,

болезнестойкими.

Важно! Покупая семена, обратите внимание на указания производителя, которыми снабжены упаковки. Если на них имеются надписи «домашний огород», «для выращивания в горшечной культуре», «Урожай на окне» или им подобные, такие семена можно смело приобретать – в этом случае вы точно не потратите деньги напрасно.

ЧТО ПОСАДИТЬ И КАКИЕ СОРТА РАСТЕНИЙ ВЫБРАТЬ

Для начала стоит остановиться на тех культурах, что не требуют особых хлопот, но радуют урожаем в короткие сроки:

Зеленый лук

Базилик (Шалун (Поиск), Маркиз, Красный маркиз, Стелла,

Рози(Партнер))

Петрушка (Карнавал, Астра (Партнер))

Укроп (Аллигатор, Раннее чудо

(Партнер))

Кресс-салат ( Темп (Поиск), Данский (Партнер))

Руккола (Триция (Партнер)

Мята, мелисса, душица, розмарин, лаванда (серия 4 лета,

Поиск)

Салат (Тарзан, Дубачек (Партнер))

Земляника (серия 4 лета, Поиск)

Редис (Прометей (Поиск), Мечта Алисы, Дуся (Поиск

Приобретя достаточные навыки, не так уж сложно справиться и с выращиванием домашних овощей. Нужно лишь помнить, что для их культивирования нужны довольно большие емкости, устройство шпалер и дополнительное освещение.

Самые подходящие сорта:

• Огурцы – Городской огурчик, Подарок (Поиск), Бинго, Темп,

Гоша (Партнер)

• Перец болгарский – Кузя, Тёма (Поиск), Фьюджи (Партнер).

Нужно иметь в виду, что перец – растение многолетнее и может расти на мини-огороде 2-3 года.

• Перец жгучий – Дракоша, Феникс, Золотнчок, Мексиканец

(Поиск), Алладин (Партнер), . Эти сорта очень декоративны, могут заменить комнатные цветы и радовать вас несколько лет.

• Томаты – Балконное чудо, Красная, оранжевая, желтая

Шапочки, беби Мини, Каменный цветок и другие.

Очень рекомендую посадить семена от Агрохолдинга Поиск – Четыре лета – эта серия объединила в себе лучшие сорта и гибриды, дающие максимальный результат при выращивании в домашних условиях: балконе, лоджии. Крепкие, низкорослые, скороспелые, с повышенной теневыносливостью и обильной урожайностью.

Также смело могу рекомендовать Набор семян от фирмы Семко "Огород на окне", составленный из семян овощей, которые можно выращивать дома, на балконе или подоконнике. В набор включены 10 сортов и гибридов овощных культур: огурец Темп F1, томат Маленькая Звезда F1, базилик Маркиз зеленый , базилик Ред Рубин, салат Ханаду, репа листовая Комацуна, кресс- салат Данский, горчица Аригато, рукола Рококо, набор микрозелени редиса Санго.

ШАГ 5. СПОСОБЫ ВЫРАЩИВАНИЯ ОГОРОДНЫХ КУЛЬТУР

ПОСЕВ СЕМЯН

При посеве семян всегда учитывайте их размер, т.к. из-за особенностей развития семена требуют различного способа, плотности и глубины посадки.

Мелкосемянные культуры – например, пряные травы (базилик, душица, мята и др.), клубника – их высеваем на поверхность грунта:

1. Подготовленный грунт в горшке немного уплотняем.

2. Сверху рассыпаем или раскладываем семена.

3. Сбрызгиваем водой из пульверизатора, чтобы семена у нас чуть-чуть утонули в грунте, но не оказались в глубине и при этом были увлажненные.

4. Затем накрываем пленкой горшок.

5. Ставим сразу под освещение и ждем всходов.

Важно! Все мелкосемянные культуры нужно сразу ставить под лампу.

Некоторые культуры, такие как лаванда и земляника, требуют стратификации – это обработка холодом семян, которая повышает всхожесть очень многих семян. Ее можно использовать также для многих пряных трав.

Сам процесс стратификации: 1. Сажаем семена в контейнер 2. Накрываем пленкой или крышкой. 3. Убираем на неделю в холодильник (например, в выдвижной ящик) 4. Затем достаем из холодильника и ставим под лампы.

Т.е. сначала была обработка холодом, а затем прорастание под лампами. Именно такой процесс очень повышает всхожесть. Лаванда, например, очень часто вообще не всходит без стратификации.

Более крупносемянные культуры, такие как салаты, руккола – их можно высевать на рассаду в бороздки.

1. Для начала контейнер наполняется подготовленным грунтом.

2. Тщательно его поливаем, перемешиваем. Добавляем еще немного сухого грунта и снова поливаем.

3. Затем разравниваем грунт и делаем бороздки.

4. Когда разложили в бороздки семена салата и рукколы, аккуратно защипите краешки бороздок.

5. Сверху присыпьте весь контейнер тонким слоем земли и закройте пищевой пленкой.

Затем молодые всходы на этапе 2-3 настоящих листьев мы аккуратно (например, палочкой от мороженого) пересаживаем в горшки побольше.

Редис мы сажаем на глубину около 1 см во влажный грунт, закапываем, и сразу ставим под освещение, т.к. редис – это единственная культура, которая требует обязательного круглосуточного освещения на протяжении всего роста, потому что она очень быстро вытягивается. А если растение вытянулось, то корнеплод не завяжется.

Редис можно сразу посадить в горшки 0,2л, и этого будет для него достаточно. Никаких дополнительных подкормок для него не нужно, только качественный полив.

Растения со средними семенами – это перец, помидор, баклажан и огурцы – их сеем на глубину 1,5-2 см. Семечко погружаем во влажный грунт (огурцы сажаем острым кончиком вниз), накрываем пленкой и помещаем горшки на прорастание в теплое место, т.к. такие культуры очень теплолюбивые.

Это место может быть даже темным, но обязательно – теплым. Например, можно поставить на теплый пол или поближе к батарее, потому что оптимальная температура для прорастания этих растений составляет 25-30 градусов. Также обязательно поддерживаем влажность.

Как только появляются первые всходы, переносим их в светлое место под освещение. Температуру при этом можно немного снизить, т.к. для роста растения не нужна такая высокая температура, как для прорастания.

Также еще раз отмечу про пересадку растений:

• Есть растения, которые легко переносят пересадку и их мы

можем сразу посадить в маленькие горшочки – это всевозможные салаты, пряности, клубника, томаты.

• А такие растения, как перцы, баклажаны и огурцы – они не

любят пересадку. Для них выбираем горшки сразу побольше – 0,4л с вынимающимся дном. Пересаживаем максимально аккуратно, не травмируя из горшка в горшок, и только после заполнения горшка корневой системой.

ЧЕРЕНКОВАНИЕ И ГИДРОПОНИКА

Хочу с вами также поделиться тем, как пересаживать растения с гидропоники и укоренять черенки растений. Ведь это самый простой способ получить в итоге уже подросшее растение в горшке.

Наверняка многие видели в супермаркетах салаты, пряные травы, зелень в маленьких сетчатых горшочках. Обычно их срезают, горшок выкидывают, но на самом деле растения можно пересадить в обычный грунт и выращивать на окне. Но у этого процесса есть свои особенности. Лучше всего с гидропоники укореняются салаты и пряности, но я экспериментировала даже с сельдереем и мангольдом.

Все растения с гидропоники выглядят одинаково: это листья, торчащие из

крошечного сетчатого горшка, практически без земли. Горшок заполнен корнями и часть торчит наружу. Казалось бы, как так из такого маленького объема почвы и такого маленького горшка торчат такие огромные листья. На самом деле эти горшки располагаются в гидропонике – опущены в специальный питательный субстрат, содержащий все необходимые микро и макроэлементы, а также стимуляторы роста. Горшки установлены в трубах, по которым течет раствор. Таким образом корни получают все необходимое питание и растение растет ввысь.

Для того, чтобы получить готовое растение в горшке с гидропоники, нам недостаточно просто поставить этот горшочек в землю, потому что корни очень ослаблены, они не привыкли добывать питание из почвы, поэтому земля должна быть максимально рыхлой для них, и первое время почва должна быть постоянно влажной.

Для того, чтобы этим растениям комфортно жилось, землю нужно сделать максимально похожей на жидкий субстрат. Поэтому можно добавить побольше:

торфа или кокосового субстрата, чтобы земля была очень

рыхлой,

вермикулит или перлит, чтобы земля дольше держала влагу.

ПРОЦЕСС ПОСАДКИ

• Итак,

для начала к подготовленному грунту добавьте 10% кокосового субстрата и 5% вермикулита.

• Тщательно все перемешайте.

Таким образом мы делаем грунт более рыхлым и более влагоемким, чтобы он подходил для гидропоники. Горшки для посадки наполните до половины,

т.к. потом, чтобы разложить хорошо корни, понадобится место.

• Горшки тщательно полейте, воды не жалейте, т.к. грунт должен

быть очень влажным.

• Купленные растения я обрезаю. Сохраните только часть

стебля (для растений вроде базилика и мяты) и точку роста (для салатов и зелени), большую часть листьев уберите.

• Осторожно достаньте корни из горшка, стараясь не повредить

их, и замочите на несколько минут в стимуляторе корнеобразования (корневин).

• Корни растения с гидропоники будут сохранять форму горшка.

Наша задача – максимально расправить их снизу, расширить. Делайте это осторожно, чтобы не сильно повредить корни. Получится, что корни станут "юбочкой" у растения.

В горшке из земли сделайте небольшой холмик и на этот холмик установите "юбочку" из корней растения.

• Вокруг обсыпьте грунтом, тщательно полейте, уплотните и

сверху еще добавьте сухой грунт.

• Если корни завиты в плотную спираль, то можно их надрезать в

нескольких местах.

Уберите пересаженные растения на восточный подоконник или просто в немного притененное место и оставьте так на 2 недели для того, чтобы корни постепенно набрали массу. Поддерживайте влажность и прячьте от прямых солнечных лучей.

Когда растение начнет давать молодые листья, его пора переносить под освещение.

УКОРЕНЕНИЕ ЧЕРЕНКОВ

2-й способ быстро получить готовое растение, минуя стадию семян, это укоренить черенки. Далеко не все знают, что укоренить можно обычную магазинную срезку. Например, это могут быть веточки розмарина, мяты, мелиссы, базилик, которые продаются в упаковке. Выбирайте самые свежие на вид.

Укоренять можно не в воде, как это обычно делают, а в смеси вермикулита и перлита. Смесь, в которой будет находиться черенок, должна быть максимально влагоемкой, но при этом абсолютно лишенной питательных веществ. Также она должна находится в тени. Т.е. даже если вы будете укоренять черенки в стакане с водой, очень рекомендую брать непрозрачный стакан и не держать его на солнце – должен быть приглушенный солнечный свет.

1. Итак, для подготовки грунта потребуется перлит и вермикулит. Я просто смешиваю их в соотношении 1:1.

Укоренять черенки удобно в специальных тепличках, которые продаются в садовых магазинах, но подойдет и обычный контейнер.

2. Уложите в контейнер перемешанный субстрат. Тщательно полейте водой, чтобы все гранулы напитались, но вода не стояла над поверхностью.

3. Теперь подготовьте черенки. Например, если решите укоренить черенки розмарина, то ножницами уберите макушку и подрежьте снизу. Длина черенка должны быть около 10 см. В нижних трех междоузлиях уберите все веточки и листики. Не все черенки дадут корни, поэтому подготовьте максимально возможное количество черенков.

4. Затем еще раз полейте грунт, т.к. вода уже впиталась.

5. Голую часть стебля черенка макните в корневин, а затем воткните в субстрат под небольшим углом, практически параллельно поверхности. Когда разместите все черенки, плотно утрамбуйте.

6. Накройте контейнер пленкой и сделайте зубочисткой маленькие отверстия, чтобы был доступ воздуха

7. Уберите контейнер в затененное место, где не будет прямых солнечных лучей, или чуть подальше от окна. Периодически проверяйте, не подсох ли грунт. Если какие-то черенки высохли или начали покрываться плесенью, уберите их.

Если речь о розмарине, то проверять, появились ли корешки

стоит через 3 недели, не раньше. Может уйти и больше месяца.

Если говорим о мяте, базилике или мелиссе, то они дают

корешки раньше – уже через 2 недели растение можно будет пересадить в горшок.

Как понять, что вашему растению пора в землю – на растении из одной или нескольких пазух листьев должны появиться корни не короче 1 см, желательно не меньше 5-6 штук. Тогда растение можно посадить в грунт, подготовленный так же, как для гидропоники – очень рыхлый, с торфом или кокосовым субстратом, сначала в маленькие горшочки, дать растению месяц окрепнуть, а затем пересадить в обычный грунт и большой горшок.

ШАГ 6. ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ ОГОРОДА НА ПОДОКОННИКЕ

Всем растениям нужен свет. В листьях под его воздействием происходит один из самых значимых биологических процессов —

фотосинтез. Как мы знаем, при этом энергия света с участием углекислого газа, потребляемого из атмосферы, преобразовывается в углерод и кислород. Углерод в сочетании с минеральными веществами, поступающими из почвы, а также при участии пигментов — хлорофиллов a и b — используется для «строительства»

листьев, стеблей и плодов. Кислород же поступает обратно в атмосферу.

Процесс фотосинтеза может происходить полноценно только при наличии достаточного количества света. И важна не просто мощность светового потока, а определенный правильный спектр.

ЧТО ТАКОЕ ПРАВИЛЬНЫЙ СПЕКТР?

Обычные лампы накаливания не подходят для освещения растений, их спектр смещен в красную часть — большую долю составляет инфракрасное (тепловое) излучение. Под его воздействием растение попросту вытянется. Для осуществления фотосинтеза спектр света должен быть узконаправленным: он на 90% состоит из синего и красного и лишь очень незначительно — из зеленого и желтого. При этом каждый «цвет» несет определенную энергию:

Красный спектр (660 нанометров) способствует выработке хлорофилла a. Он в большей мере влияет на развитие корневой системы, вытягивание растений, созревание плодов и цветение.

Синий спектр (451 нанометр) способствует выработке хлорофилла b, активирует белковый синтез в растении и влияет на увеличение зеленой массы, утолщение стеблей, закладку новых побегов.

КАКОЙ ФИТОСВЕТИЛЬНИК НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫЙ?

Сейчас на рынке представлено множество различных вариантов искусственного освещения для выращивания растений дома. Расскажу о наиболее популярных.

ФЛУОРЕСЦЕНТНЫЕ ЛАМПЫ. Большинство из них представлены в стекле, поэтому отфильтровывают нужный нам спектр. Достоинства:

Доступная цена.

Низкий уровень производства тепла, и поэтому не требуют

охлаждения.

Отлично подходят для развития рассады и черенков.

Недостатки: недостаточная интенсивность для плодоношения огородных культур и использование в небольших пространствах.

ГАЗОРАЗРЯДНЫЕ ЛАМПЫ. Обычно используются двух видов: металлогалогенные лампы (МГ) или натриевые лампы высокого давления (НЛВД). Первые подходят при выращивании рассады и в вегетативный период. Вторые подходят для второй фазы (цветения и плодоношения). Достоинства:

Их свечение не раздражает глаза,

Они экономичны и долговечны,

Газоразрядные лампы очень близки к спектру естественного

солнечного света. Недостатки:

• Высокий расход электроэнергии.
• Требуется балласт (чтобы зажечь, а затем и регулировать ток),

который стоит недешево.

• Требуют активного охлаждения в ограниченных пространствах

НАТРИЕВЫЕ ЛАМПЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ. Они больше подходят для плодоносящих огородных культур. В основном используются в промышленных масштабах, т.к. они очень энергозатратны. Из минусов еще отмечу потребность в балласте и требование активного охлаждения в ограниченных пространствах.

СВЕТОДИОДНЫЕ (LED) ЛАМПЫ. Они потребляют в 2-3 раза меньше электроэнергии по сравнению с другими источниками света, потому что обычные лампы тратят энергию на весь спектр, в том числе и ненужный растению, а специальные фитосветодиоды могут светить в достаточно узком диапазоне спектра. Сами светодиоды имеют срок службы свыше 100 000 часов. Они не вызывают у растений тепловых ожогов и могут располагаться очень близко к листьям.

Современные фитосветильники просты в использовании. Они не имеют отражателей и принудительных систем охлаждения, которые шумят. Все заключено в одном корпусе. Нет многих причин для «головной боли» пользователя — все просто и удобно. Это готовый прибор, который нужно только подвесить или прикрепить к специальному кронштейну в нужном месте и включить в розетку.

Главный минус – это высокая стоимость таких готовых изделий.

КАК ВЫБРАТЬ СВЕТОДИОДНУЮ ФИТОЛАМПУ?

Выбор качественного светодиодного фитосветильника — дело

важное и непростое. Эти рекомендации помогут разобраться во всех деталях и избежать ошибок.

1. Корпус светильника. Это первое, на что нужно обратить внимание. Он должен быть изготовлен только из алюминия. (И ни в коем случае не из пластика!)

2. Мощность. При самостоятельном подборе фитолампы для домашнего огорода или рассады учитывайте, что ее номинальная мощность должна быть не менее 25-30 Ватт, а лучше — 40-50 Ватт.

3. Соотношение мощности фитосветильника и площади, которую он освещает. Если говорить о рекомендованной высоте, на которую нужно подвешивать фитолампу для рассады, то можно привести такие примеры: светодиодный светильник длиной 50 см и мощностью 25 Ватт можно располагать на высоте 15-30 см, такой же длины прибор мощностью 40-50 Ватт — на высоте 20-50 см. Иначе говоря, чем мощнее светильник, тем выше его можно установить.

4. Биколорный или полноспектральный?

• Биколорные. Их в основном используют для выращивания

рассады, укоренения, а также там, где естественное освещение есть (теплицы, оранжереи), но ощущается нехватка двух важных спектров — синего и красного.

• Полноспектральные. Они нужны там, где естественного

освещения нет совсем или его крайне мало. Это лампы, в составе которых есть все спектры, они будут в деле с начала роста растений до цветения и плодоношения. По возможности лучше приобретать полноспектральные, т.к. они похожи на обычное освещение и не раздражают своим красно-синим цветом 

Лично я рекомендую фитосветильники компании FitoLED. Именно они освещают мою теплицу. У них есть широкая линейка моделей, и каждый сможет выбрать для себя то, что ему нужно.

РАСПОЛОЖЕНИЕ СВЕТИЛЬНИКОВ

И РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОДСВЕТКИ

Искусственное освещение позволяет размещать ящики с рассадой в 2-х или 3-х ярусах, чтобы экономнее использовать место на подоконнике. Для этого изготавливают из деревянного бруса стеллаж, состоящий из ряда полок.

Светильник подвешивают над каждым ящиком, прикрепив к нижней части расположенного выше яруса.

Степень освещения можно регулировать с помощью расстояния между лампой и проростками, но оно не должно быть менее 15 см.

• При недостатке света стебли излишне вытягиваются вверх, они

тонкие и слабые.

• При нормальном освещении – крепкие и плотные.

По мере подрастания рассады источник света придётся поднимать, эта возможность должна быть предусмотрена в конструкции светильника и стеллажа. Если лампа выделяет тепло, то на уровне растений оно не должно ощущаться ладонью. Нет смысла включать светильник, когда дополнительная подсветка не заметна на глаз, это означает, что естественного света достаточно.

ШАГ 7. ПРОФИЛАКТИКА ДЛЯ ЗАЩИТЫ

РАСТЕНИЙ ОТ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ВРЕДИТЕЛЕЙ

Неправильный уход и ошибки при выборе места расположения могут сильно ослаблять растения. В подобных случаях растения легко становятся жертвами болезней и вредителей. Поэтому лучшей их защитой от вредителей и заболеваний служит профилактика и правильный выбор места расположения. Также очень важна профилактическая обработка грунта перед посадкой (об этом я говорила выше)

Но если избежать болезни или вредителей не удалось, то поможет быстрая диагностика и целенаправленное лечение биопрепаратами.

Это средства, направленные непосредственно на возбудителей заболеваний растений. Бактерии, вирусы и грибы-антагонисты, которые составляют основу подобных биопрепаратов, подавляют развитие вредной микрофлоры, но не представляют опасности ни для человека, ни для домашних питомцев.

Важно! После применения любых защитных средств рекомендуется пролить почву ЭМ-раствором собственного приготовления или промышленного производства (Байкал, Сияние, Восток, Ургаса и т.п.), чтобы восстановить баланс почвенной микрофлоры.

Итак, предотвратить или побороть болезни культурных растений нам помогут биопрепараты фунгицидного действия. Я расскажу о тех, которые использую сама.

1. ТРИХОДЕРМИН (ГЛИОКЛАДИН). Его можно применять для обработки семян за сутки до посева (2% раствор), вносить в лунки при посадке (3-4 мл. на растение). В течение сезона опрыскивание 1%

раствором проводят каждые две недели.

Что дает:

Защищает томаты, огурцы, перцы и другие овощи от

заболеваний белой, серой, сухой и корневой гнилью, гельминтоспороза, фитофтороза, настоящей и ложной мучнистой росы и других заболеваний;

улучшает почву, участвуя в процессе разложения органики,

обогащает почву питательными веществами;

стимулирует рост растений и повышает их устойчивость к

болезням;

способствует увеличению урожайности.

2. ГАМАИР (БАКТЕРИЦИД). Раствор готовится в следующих

пропорциях: 2 таблетки на 10 литров воды при поливе или 2 таблетки на 1 литр воды при опрыскивании культур. В раствор рекомендуется добавлять 1 мл жидкого мыла на 10 литров воды для лучшего прилипания.

Используется с целью подавления бактериальных и некоторых грибных заболеваний в почве и на растениях, в том числе: бактериального рака томатов, увядания, прикорневых и корневых гнилей, фитофтороза, фузариоза, бактериальных листовых пятнистостей, мучнистой росы, ложная мучнистой росы, серой, белой и мягкой гнили, некроза сердцевины стебля, монилиоза, парши, бактериального ожога.

3. АЛИРИН Б (БИО-ФУНГИЦИД). Выпускается в виде таблеток или порошка. Разводится из расчета: 2 таблетки на 10 литров воды для полива или 2 таблетки на 1 литр воды при опрыскивании растений. В раствор рекомендуется добавлять 1 мл жидкого мыла на 10 литров воды для лучшего прилипания.

Что дает:

Подавляет различные грибковые заболевания: ржавчину,

фитофтороз, корневые гнили, септориоз, ризоктониз, мучнистую росу, альтернариоз, церкоспороз, трахомикозное увядание, пероноспороз, паршу, монилиоз, серую гниль;

Снижает токсичность почв после пропаривания или применения “химии” путем восстановления почвенной микрофлоры;

Увеличивает содержание белка и аскорбиновой кислоты в

плодах и снижает уровень накопления нитратов.

4. ТРИХОЦИН. Основой его создания послужил штамм, выделенный из одного из видов полезных грибов. «Трихоцин» (СП)

производится в форме порошка, который нужно развести в воде непосредственно перед использованием. Препарат предназначен для обеззараживания почвы, причем его можно вносить как при посадке растений, так и после сбора урожая. Также он подходит для применения в вегетационном периоде – его проливают под корень растений. Продукт подавляет возбудителей различных грибковых гнилей, которые распространяются и сохраняются в почве.

5. МЕТАРИЗИН. Этот биопрепарат является и средством защиты от насекомых и удобрением и стимулятором роста растений. В основе создания Метаризина заложены свойства грибка Metarhizium anisopliae , который находится в почве и развивается на останках насекомых. Сам препарат действует на живых насекомых, пока они прячутся в земле. Насекомые или сразу погибают, или становятся слабыми и не размножаются.

6. ФИТОВЕРМ. Инсектоакарицид кишечно-контактного действия,

эффективен против различных видов клещей и других вредителей цветов (цветоедов, трипсов, всех видов тли) и садовых растений (колорадского жука, капустной белянки, капустной совки, паутинного клеща, яблонной плодожорки). Помогает и от комнатной мошки (дрозофилы), которая часто селится в горшках с грунтом. При этом фитоверм является биопрепаратом, и уже через 3 дня после обработки растения и их плоды можно использовать в пищу.

ШАГ 8. ТЕМПЕРАТУРА ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ

ОГОРОДНЫХ КУЛЬТУР ДОМА

Температура в помещении, где выращиваются овощи, зависит от многих факторов – от внешней температуры, количества окон, отопления, толщины и материала стен. На внешнем подоконнике, веранде, лоджии растения часто страдают от заморозков, перегревов, похолодания.

Чтобы предупредить перегрев огородных растений, который очень опасен для корневой системы овощных культур, их притеняют бумагой, марлей, пару-тройку раз в день опрыскивают водой, поливают дополнительно.

Часто на лоджиях, подоконниках, открытых балконах растения страдают от резких перепадов температур днем и ночью, а также от охлаждающего влияния ветра. При сильных и длительных похолоданиях, а также заморозках, их укрывают пленкой или переносят в защищенное помещение.

Еще раз отмечу, что ваши окна не должны быть слишком холодными. Температура играет большую роль в зимнем выращивании. От холодных окон горшки с растениями лучше изолировать несколькими слоями картона.

Осенью, зимой и ранней весной возле окон температура воздуха на один-два градуса меньше, чем в других частях комнаты; на подоконнике – на 3-4, а то и 5-8 градусов. В связи с эти в морозные ночи растения и вовсе следует переносить вглубь комнаты, или же закрывать стекло пленкой. Пленкой можно защитить и балконы, закрепив ее на раме из тонких реек и натянув вдоль всей огорожи и немного выше. Тепло будет сохраняться лучше, если пленку натянуть с обеих сторон рамы, оставляя воздушное пространство 3-5 см. Во время проветриваний растения переставляют или заслоняют бумагой, чтобы они не переохлаждались.

Чтобы при выращивании в домашних условиях растения не перегревались возле обогревателей или батарей, им устраивают щитки, защитные экраны из бумаги, фанеры, полимерных материалов.

ШАГ 9. ПОЛИВ И ВЛАЖНОСТЬ РАСТЕНИЙ

ПРАВИЛЬНЫЙ ПОЛИВ РАСТЕНИЙ

О том, что для нормального роста и жизнедеятельности растениям необходима влага, известно всем. Но важно не просто предоставлять растениям воду, но делать это правильно и грамотно.

3 главных правила полива:

1. Не пересушивать. Поливать растения надо своевременно, не допуская пересыхания почвы. Даже кратковременный дефицит влаги является большим стрессом для большинства растений.

Исключение составляют только засухоустойчивые культуры.

2. Не заливать. Избыток воды застаивается в грунте, перекрывая доступ воздуха к корням. В результате растение испытывает кислородное голодание, что мешает влаге хорошо усваиваться, а, следовательно, процессы питания в растении замедляются. При застое воды корни могут начать загнивать. Это может привести к гибели растения.

3. Отстаивать воду. Лучше всего поливать растения в комнатных условиях мягкой водой – дождевой, снеговой, но можно применять и водопроводную (из колодцев, источников). Но в последнем случае желательно прокипятить и дать воде отстояться, чтобы она успела обогатиться кислородом и достигнуть температуры 23-25 градусов (комнатная). В любом случае, температура воды для полива не может быть меньше 15 градусов.

4. Я уже писала раньше, но ещё раз повторюсь. При выращивании огородных растений в горшках лучше осуществлять полив в поддон. Такой полив стимулирует растения к активному освоению горшка корневой системой. Иначе растение все корни распределяет по поверхности, и развивается хуже.

Большую помощь по регулированию содержания влаги в почве может оказать гидрогель. Он представляет собой смесь полимерных кристаллов, способных впитывать излишки влаги в почве, и затем отдаивать их по мере подсыхания грунта. Таким образом, применение гидрогеля избавит вас от беспокойства о переувлажнении и пересыхании почвы.

ВЛАЖНОСТЬ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ

ОГОРОДНЫХ КУЛЬТУР В КВАРТИРЕ

При выборе растений для огорода на окне учтите, что некоторые из них требуют высокой влажности воздуха для полноценного развития.

• Самые требовательные – редис, салаты, огурцы.
• Томаты, перцы, пряные травы, клубника отлично растут и при

более низкой влажности.

Для самых требовательных культур влажность воздуха в комнате должна составлять минимум 60%. При более низких показателях следует проветривать комнату, зимой на батареях устанавливать посуду с водой или влажным песком, класть влажную ткань, скрученную в рулон. И, конечно же, можно пользоваться комнатными увлажнителями воздуха.

Растения на подоконнике, комнате, балконе опрыскивают водой, причем зимой это можно делать только в полдень.

Также можно насыпать в поддон керамзит и поливать его водой. Сначала керамзит напитается водой, затем вода начнет постепенно испаряться, таким образом увлажняя воздух вокруг растений.

ШАГ 10. ПОДКОРМКА РАСТЕНИЙ

В почве контейнера запас питательных веществ ограничен. Поэтому растения на подоконнике еще больше нуждаются в подкормке, чем в открытом грунте. Однако и переусердствовать в этом вопросе нельзя.

Чем и как подкармливать — зависит от конкретной культуры. Но

общие правила таковы, что в среднем 2-3 раза за период вегетации растению необходима подкормка органическим удобрением и 1-2 раза минеральным. Конечно, грядку на подоконнике вы вряд ли станете удобрять навозом и компостом. Можно использовать готовые комплексные удобрения, а можно — подручные средства: древесную золу, сахар, чайную и кофейную гущу и т. п.

На заметку! Если у вас в доме есть аквариум с рыбками, то воду с продуктами жизнедеятельности рыб, водорослей и других обитателей аквариума можно с успехом использовать в качестве подкормки для огородных растений. Она содержит большое количество органики и веществ, стимулирующих рост растений. Такая вода является мягкой и рН-нейтральной.

Среди комплексных удобрений я очень рекомендую использовать:

• Цион – он обеспечивает интенсивный̆ рост

растений, развитие сильной̆ корневой̆ системы, повышает урожайность зеленных, овощных и плодово-ягодных культур, сокращает сроки созревания. При этом экологически безопасен, содержит в своём составе в 60 раз больше питательных элементов, чем самый плодородный грунт. Эта подкормка хороша тем, что не перекармливает растение, а питает дозировано.

Овощи никогда не кормлю минералкой. Для цветов цион тоже удобен, один раз при посадке внёс и забыл до осени. В продаже этот субстрат имеется для различных видов растений: «для

зелени», «для овощей» «Для клубники» и другие.

Осмокот – профессиональное, качественное, долговременное удобрение, которое постепенно растворяется в грунте и дает питание растениям.

• Также раньше пользовалась Фертикой Кристаллон, раз в

неделю.

Выбирайте то, что вам ближе и удобнее, но очень советую не пользоваться универсальными удобрениями из магазинов. Состав в таких очень далёк от идеала.

ОСОБЕННОСТИ ВЫРАЩИВАНИЯ

РАЗНЫХ КУЛЬТУР НА ПОДОКОННИКЕ

ПЛОДООВОЩНЫЕ КУЛЬТУРЫ

ПЕРЕЦ СЛАДКИЙ

• Получение урожая: через 100— 130 дней после посева.
• Температура: 25-30 °С.

Семена перца имеют плотную кожицу, поэтому я замачиваю семена на 3-4 дня в ватном диске. Прорастание семян лучше проходит в тёплом темном месте, оптимальная температура 25-30 градусов.

Затем семена сеют в горшки 0,4л с вынимающимся дном. Укрывают пленкой, через 1-2 недели после всходов в ней делают проколы. После заполнения горшка корневой системой переваливают в большие горшки или пластмассовые ведра. Полив ежедневный или через день. Досвечивание желательно даже летом. Растения нужно беречь от прямых солнечных лучей. Одно растение может плодоносить до 2-3 лет.

ПЕРЕЦ ОСТРЫЙ

• Получение урожая: через 70-90 дней после посева.
• Температура: 24-26 °С.

Семена можно посадить в маленькие стаканчики, с последующей перевалкой в более объемные горшки. Одно растение плодоносит до 5 лет. Полив частый, умеренный. Зимой необходимо досвечивание.

ОГУРЦЫ

• Получение урожая: через ЗБ- 45 дней после посева.
• Температура: 21-25 °С

Для домашнего выращивания нужно выбирать самоопыляемые сорта огурцов. Также выбирайте сорта корнишонного типа, подходящее для выращивания пикулей.

Семена также сразу сажаем в горшки 0,4 л с вынимающимся дном. До прорастания и неделю после него сеянцы держат под пленкой. Когда рассада подрастет, нужно пересадить ее в большие емкости, объемом 5 л. Сразу устанавливают подпорку для плетей. Поливают теплой водой, умеренно, но каждый день.

РЕДИС

• Получение урожая: через З6-40 дней после посева.
• Температура: 18-20 °С.

Редис очень требователен к освещению, досветка должна быть минимум 16 часов, а лучше круглые сутки. Выбирайте сорта, стойчивые к цветушности – обычно на пакетиках семян пишут «подходят для выращивания все лето»

Семена сеют в отдельные стаканчики, заделывают на глубину 2-3 см.

Пикировка не требуется. До появления всходов контейнеры держат под пленкой, затем ее снимают. Полив нечастый, по мере высыхания земляного кома, но обильный. Редис требователен к влажности воздуха. Полезно несколько раз за вегетационный период на 2-3 дня снижать температуру воздуха до 16 °С.

ПОМИДОРЫ-ЧЕРРИ

Получение урожая: через 90-100 дней после посева.

Температура: 23-25 °С.

Семена томатов сеют сначала в кассеты или рассадный ящик. Глубина заделывания — 1,5 см. Проращивают под пленкой. Пикируют на стадии 2-х настоящих листочков в просторные глубокие горшки цилиндрической формы для лучшего развития корневой системы. Полив умеренный. По мере разрастания кустики подвязывают к опоре. Освещение равномерное, в холодное время года досвечивают.

ФАСОЛЬ

• Получение урожая: через 60-65 дней после посева.
• Температура: 21-25 °С.

Для мини-огорода больше подходит спаржевая кустовая фасоль, но можно вырастить и вьющиеся сорта. Семена сеют в отдельные стаканчики, после разрастания переваливают в более крупные горшки

объемом не менее 2 л для

кустовой фасоли и не менее 3,5 л для вьющейся. Вьющимся сортам нужна вертикальная опора. Полив по мере подсыхания земли, обильный. Досвечивание не обязательно.

ЗЕЛЕННЫЕ КУЛЬТУРЫ

КРЕСС-САЛАТ

• Получение урожая: через 6-8 дней

после посева.

• Температура: 7-15 °С.

Кресс-салату не требуется грунт, семена можно высевать в лоток, устланный слоем влажной ваты (толщиной 2 см). До появления всходов лучше держать под пленкой. Уход состоит в регулярном увлажнении.

ЛУК ЗЕЛЕНЫЙ

• Получение урожая: через 2-3 недели после посадки.
• Температура: 12-18 °С.

Лук на перо выращивают из лука-севка или репки. Луковицы замачивают на сутки в теплой воде, затем снимают сухую шелуху и высаживают в просторный контейнер, располагая впритык друг к другу. Первые 10-12 дней освещение не имеет значения. Затем контейнер переставляют на освещенное прохладное окно. Полив 1- 2 раза в неделю, умеренный. Каждая луковица дает зелень в течение 2-х месяцев.

ШНИТТ-ЛУК

• Получение урожая: через 10-14 дней.
• Температура: 20-25 °С.

Выращивать лучше из луковичек. Осенью выкапывают в огороде дернины с 5-8 побегами и кладут в холодное место. Зимой высаживают каждую в отдельный горшок. Полив умеренный, досвечивание не менее 2 ч.

САЛАТ ЛИСТОВОЙ

• Получение урожая: через 3-5 недель после посева.
• Температура: 18-20 °С.

Семена высевают в продолговатые ящики по схеме 10 х 10, заделывая в почву на 1,5-2 см. Можно посеять россыпью в круглый горшок. Но тогда сеянцы нужно будет прореживать через неделю после всходов и еще раз после появления трех первых листков. Оптимальная глубина контейнера — 25 см. Полив частый и обильный. Салат требователен к свету, досвечивание необходимо в любое время года.

СЕЛЬДЕРЕЙ НА ЗЕЛЕНЬ

• Получение

урожая: через 3-4 недели после посадки.

• Температура: 20-25 °С.

Сельдерей на зелень выращивают из основания черешков — кочерыжки. Ее можно срезать с пучка сельдерея, купленного в магазине. Кочерыжку проращивают в воде до появления корешков и первого побега (4-6 дней). Затем высаживают в горшок с землей. Если посадочного материала много, то сажают в ящик по схеме 10 х 10. Полив обильный, через день, теплой водой. Зимой потребуется досвечивание фитолампами.

ШПИНАТ

• Получение урожая: через 35-40 дней после посева.
• Температура: 15-17 °С.

Семена перед посадкой обязательно замачивают на сутки. Сеять можно в ящик или отдельные горшки. При первом варианте через неделю после всходов нужна пикировка. Семена при посеве заделывают на 1- 2 см. Проращивают под пленкой. Полив частый, умеренный. Зимой необходимо досвечивание и обрызгивание из пульверизатора. Урожай начинают собирать по достижении растением высоты 8-10 см.

ЗЕЛЕНЫЙ ЧЕСНОК

• Получение урожая: через 2-3

недели после посадки.

• Температура: 18-25 °С.

На зелень выращивают только озимые сорта чеснока. Зубчики с проросшими ростками высаживают в ящики на расстоянии 2-2,5 см друг от друга или в отдельные стаканчики. Глубина заделки зубчиков — 2-3 см. После посадки обязательно поливают. Чеснок требователен к свету, его помещают на самое светлое окно, а зимой обязательно досвечивают. Полив умеренный, по мере подсыхания почвы.

ЩАВЕЛЬ

• Получение урожая: через 25-35 дней после посева.
• Температура: 5-20 °С.

Семена сеют в ящики с расстоянием между бороздками 7 см, между семенами в бороздке 4-5 см, заделывают в почву на 1 см. Также выращивают из части корневища 2-4-летнего растения. Щавель не требователен к свету. Его можно поставить на самое прохладное и

мало-освещенное окно. Полив умеренный, по мере высыхания почвы. Листья срезают, когда они достигают высоты 8-10 см.

ПРЯНО-АРОМАТНЫЕ РАСТЕНИЯ

ТИМЬЯН

• Получение урожая: через 4-5

недель после посева.

• Температура: 18-25 °С.

Семена сеют в ящики или декоративные горшки, по 3-4 семечка на горшок диаметром 15 см. Заделывают в грунт на 0,5 см. Растение неприхотливо, засухоустойчиво, не боится прямых солнечных лучей.

БАЗИЛИК

• Получение урожая: через 45-55 дней после посева.
• Температура: 22-24 °С.

Семена лучше всего высевать в объемные декоративные горшки емкостью не менее 2л. Кустики базилика очень красивы, они не только пойдут в пищу, но и украсят интерьер. Семена раскладывают по поверхности грнута. После прорастания прореживают посевы, оставив сильные сеянцы. Полив ежедневный, обильный. Базилик очень требователен к свету, зимой необходимо досвечивание по 15- 17 ч.

ОРЕГАНО

• Получение урожая: через 1,5

месяца после посева.

• Температура: 18-20 °С.

Семена сеют россыпью в продолговатый узкий ящик, установленный вдоль стены. Заделывают на 0,5 см, загущенные сеянцы прореживают. Полив 1-2 раза в неделю, обильный. Зелень срезают до цветения.

МАЙОРАН

• Получение урожая: через 1,5 месяца после посева.
• Температура: 20-25 °С.

Семена майорана сеют россыпью в просторные горшки емкостью 1,5-2 л, заделывая на 1 см. Оптимальная глубина слоя почвы в горшке 18-20 см. До появления всходов держат под пленкой. Полив по мере высыхания почвы. В зимнее время необходимо досвечивание. Без ущерба переносит понижение температуры до 10 °С. Зелень срезают по мере отрастания, чтобы растение хорошо кустилось.

МЯТА

• Получение урожая: через 55-65 дней после посева.
• Температура: 20-25 °С.

Семена сеют в ящик с последующей пикировкой в отдельные горшки емкостью 2-3 л. Семена не заделывают в почву, только раскладывают по поверхности, увлажняют и укрывают пленкой до прорастания. До появления всходов ежедневно сбрызгивают почву водой. Можно также выращивать мяту черенками их укореняют в воде и сажают в

отдельные горшки. Полив частый и умеренный.

ПЕТРУШКА НА ЗЕЛЕНЬ

• Получение урожая: через 1,5 месяца после посева.
• Температура: 15-20 °С.

Используют раннеспелые сорта. Семена сеют в просторный ящик по схеме 2 х 2, заделывают в почву на 0,5 см и присыпают слоем грунта в 1 см. Если посевы излишне загущены, их потребуется проредить. Полив через день, умеренный. В зимнее время необходимо досвечивание. Зелень срезают при длине веточек 10-12 см. Урожай с одного посева можно собирать более года.

УКРОП

• Получение урожая: через

4-5 недель после посева.

• Температура: 15-18 °С.

Используют скороспелые сорта. Семена укропа сеют в большие горшки емкостью 1,5-2 л. Глубина заделки семян — 2 см. Семена сажают россыпью, с последующим прореживанием при излишней загущенности. До появления всходов накрывают пленкой. Полив частый и обильный. Укроп светолюбив, в зимнее время необходимо досвечивание, особенно при превышении нормы температуры.